Caminho Português 2010 (Португалия+Испания)

День 6

Muxia– Finisterre - Santiago

Trip = 60.69

Time = 4:49

AVS = 12.60

Max = 63.70

Утром туман, потом ясно. Жарко.

Утром я проснулся как всегда в одиночестве. Все уже ушли. Снаружи был непроглядный белесый туман, спальня, если не считать больших жалюзи,  наружной стены как таковой не имела, и этот туман беспрепятственно просачивался внутрь вместе с каким-то посторонним звуком. Я наконец-то понял, что меня разбудило. Где-то вдалеке, тоскливо, с интервалом в полминуты бил колокол. Его гулкие одинокие удары звучали так редко и с такой неотвратимостью, что ждать их становилось даже неприятно. Пустынные коридоры и галереи альберги да туман за окном вкупе с эхом и колоколом вызывали стойкие ассоциации с фильмом «Солярис». Поэтому, наскоро доев остатки ужина, забираю припаркованный в гостиной под лестницей байк и покидаю это чудо архитектурной мысли.

Гостинная и прачечная альберги в Мушиа

С холма в тумане можно различить только черепичные крыши ближайших домов цвета свежих демократических преобразований. Нырнув в туман и, почувствовав себя ёжиком, выезжаю к берегу, ориентируясь на звук колокола. Туман постепенно развеивается налетевшим утренним бризом. Но под пасмурным небом «Costa da Morte» (галисийск. – «Берег Смерти», «Costa de la Muerte» – исп.), смотрится соответствующе. Как я выяснил, название это связано с аномально большим количеством кораблекрушений на этом побережье до 1907 года.

Край земли

Проехав на край небольшого полуострова, обнаруживаю церковь Santuario de Nuestra Sra. De la Barca, откуда вещал туманный колокол. Людей внутри сумрачной церкви нет. Обычный церковный интерьер внутри весьма разнообразят хорошо выполненные модели кораблей различных времен, развешенные под аккуратно побеленным потолком. Корабли эти, как я понял, все затонули у побережья. Моя попытка сфотографировать убранство «Церкви затонувших кораблей» была жестко пресечена неожиданно материализовавшейся в проходе меж скамей совершенно совкового вида теткой с ведром и шваброй, которая замахала на меня мокрой тряпкой сопровождая это бурчанием на местном диалекте, которое явно означало: «Ишь ходють тут всякие, опять наследили...».

церковь Santuario de Nuestra Sra. De la Barca

Помимо церкви на мысе были обнаружены монумент одному особо результативному по количеству жертв кораблекрушению в виде расколотого пополам каменного параллелепипеда и маяк, призванный оставить данный рекорд непревзойденным. На вершине холма Monte Carpino также есть каменный крест к которому паломники по обычаю привязывают свои изношенные дырявые ботинки, как символ окончания Пути на Краю земли. Открывающийся с высоты вид на безграничную даль океана на западе однозначно настраивает на философский лад и размышления о смысле жизни и путешествий. Чувствуешь, что ты действительно на краю земли.

Сидя на камне у креста, рассуждаю что бы мне такого оставить. Новые сандалии целы, да и домой в чем-то ехать надо. Можно конечно протершиеся до дыр велоперчатки пожертвовать, но как-то руки жалко на обратном пути. Решаю, что во-первых, это еще не конец моего пути, а во-вторых, любой, побывавший здесь и так оставляет здесь некую часть себя. Делаю несколько фотографий просыпающегося городка Мушиа, уютно устроившегося у основания мыса и спускаюсь в город на набережную.  

Городок Мушиа расположился на узком перешейке суши (вид с Monte Carpino)

На набережной обнаружился туристический центр в виде фанерного киоска, где всесторонне приятная девушка со знанием дела рассказывает мне какие пляжи считаются лучшими на побережье и дает план-схему непонятного масштаба, которые здесь заменяют нормальные карты. Интернета у нее нет, но она поясняет как найти невдалеке интернет кафе, где отоваривают паломников бесплатными медийными услугами.

Еду туда по велодорожке вдоль стоянок катеров устричной флотилии города, уставившись в план-схему города. Вдруг слышу возмущенно-обиженное: «Сеньор!..». Оборачиваюсь и вижу, что пока я рассматривал план, колеса моего байка проехали по фронту работ какого-то смуглого флегматичного парня, который как раз красил велодорожку красной краской. Вручную. Из баночки. Маленькой семисантиметровой кисточкой. Дорожку шириной метра 3 и длинной в километр. И только он отошел на пару метров чтобы окинуть плоды своих утренних трудов взглядом мастера, как я переехал его творение своими брутальными Швальбе. Вчерашние 5 метров полотна уже успели подсохнуть, но на сегодняшних трех явственно отпечатался след универсальных покрышек. Я как смог извинился за свою невнимательность. Парень ничего мне не сказал, вздохнул, скептически посмотрел на опустевшую баночку с краской, махнул рукой и пошел пить кофе в ближайшее кафе. Так на набережной Мушиа остались следы покрышек, купленных на Сумской в Велопарке, а я еще до самой Финистерры любовался красивыми красными шипами своих покрышек. Кто такой был этот галисийский Том Сойер и за какие такие прегрешения его заставили красить велодорожку я так и не узнал. Может они так с безработицей борются?

На веранду интернет-кафе я вкатился в отличном настроении, громко напевая: «На пыльных тропинках далеких планет остануться наши следы...».  Когда, девушка-админ и немногочисленные посетители удивленно посмотрели на меня, я вспомнил зачем я здесь и выдал по-португальски: «Мне нужен интернет!» и, подумав, добавил: «Доброе утро!». Мне указали на ближайший свободный комп. Отправил весточку домой и с помощью Google-Maps сопоставил маштаб имеющегося у меня подобия карты с реальностью. По всему выходило, что покупаться я вполне успеваю, даже с учетом крайне неровного рельефа вдоль побережья.

Ближайший пляж был всего в паре километров от города и вскоре я уже раскинулся на поверхности кристально чистой воды Бискайского залива. Вода, впрочем, оказалось весьма бодрящая, градусов 16. Поэтому между купаниями тушку приходилось отогревать на теплом песке. Светило солнце и не нужно было никуда спешить, жизнь удалась.

Потом был путь по тропе через покрытые лесом холмы и грунтовка через поля, поросшие высоким бурьяном с цветами всех возможных оттенков, а к обеду я уже купался на большом пляже Немения, облюбованном серферами. 

На пляже живет в согласии всякая живность

Там людей немного было. Человек 20 на километр пляжа. Уезжая, я спросил дорогу до Сеэ у компании серферов на фургончике. Дорогу мне указали по большому атласу мира. Серферы оказались отличными баварскими парнями. Я припомнил как пил пиво в Мюнхене и похвалил их велодорожки. Они тут же полезли в машину и стали совать мне 4 бутылки баварского пива в подарок. Я взял, одну, пообещав выпить на мысе Финистерре. Остальные приговорили на месте. Дорога по сосновому лесу становилась все приятней и приятней.

Маленькие курортные городки Сеэ и Курбикон встретили меня цветами и яхтами. Вскоре после них я нашел пляж в глубокой бухте с совсем теплой водой. И опять вдоволь накупался.

Город Сеэ

Дальше пришлось двигаться по шоссе над морем и я стал свидетелем задержания полицией шоссейника за превышение скорости. Там стояло ограничение «40», и я его честно придерживался. Мужик на шоссейнике пронесся на спуске мимо меня, а за поворотом стоял полицейский мотоцикл. Я специально остановился поодаль, подкачать колесо и посмотреть чем все закончится. Похоже лихач отделался проведением с ним разъяснительной работы на предмет недопущения превышения. А внизу о скалы бился прибой и граждане занимались морским каякингом.

В 6 часов вечера я увидел вереди мыс Финистерре. Он горел. Как я уже говорил, пожары в данной местности летом не редкость, но такой подставы я не ожидал. На фотографии пожар только начинается и выглядит не очень впечатляюще, дальше дело пошло веселее.

Пожар на Конце Земли

Въезжая в город Финистерре я начал волноваться состоится ли мое вечернее любование океаном со скалы, но еще надеялся, что горит «не там» или может быстро потушат. Вдобавок на набережной я проколол колесо первый и последний раз за всю поездку. Когда я добрался до муниципальной альберги за 1,5 евро. Было уже почти 7 часов, смеркалось. Альберга представляла из себя строение барачного типа с окнами отдушинами, плотно заставленное двухъярусными койками. Удобства во дворе. Смотритель пообещал, что, если поискать, то место мне найдется, но байк придется оставить снаружи. Я спросил как проехать к маяку. Он сказал, что из-за пожара полиция уже перекрыла проезд. Я еще надеялся как-то проскочить, но тут примчался на байке слегка ошалевший канадец и сказал, что «туда ходить не надо». Я поинтересовался у смотрителя:

- Было ли такое, что мыс тушили за одну ночь?

- Было один раз, но тогда шел дождь.

Поскольку дождя ничто не предвещало, ждать завтра в душной альберге мне как-то не хотелось, кроме того недавно пришла СМС от жены с просьбой немедленно возвращаться. Вокруг красиво кружась падали серые крупные хлопья пепла. «Видно не судьба», подумал я, «ну ничего, будет повод вернуться». И спросил у смотрителя:

- Когда последний автобус на Сантьяго?

- Две минуты назад.

- Где остановка?

- На площади, 300 метров назад по набережной и налево вверх.

- Спасибо, я, пожалуй, поеду в Сантьяго ночевать.

- Ты не успеешь!

- Успею! Да, и последнее, когда начался пожар?

- Сегодня после обеда.

Значит Фернандо вчера все-таки успел посмотреть свой закат над океаном, должен был успеть. По крайней мере мне очень хочется в это верить, ему ведь всего 30 км оставалось.

Я весело рванул к автобусу и успел, потому что в Испании, как и в Португалии междугородние автобусы редко отходят по расписанию. Водитель невозмутимо открыл мне багажный отсек автобуса, куда я закинул байк, даже не снимая велобаула. Автобус размером чуть поменьше Автолюксовских, был намного комфортнее, потому что людей было мало и телевизор был выключен. Спустя 3 часа экскурсии по закатному побережью я десантировался на автостанции в Сантьяго, всего в километре от уже знакомой мне новой альберги.

Океан на закате

А спустя еще час я, приняв душ, уже праздновал окончание Пути в ресторане со своим новым знакомым, муниципальным полицейским Педро, который приехал на велосипеде из Гренады. Отлично посидели. А бутылку баварского пива, подаренного мне на пляже, я распил за столиком на газоне во дворе альберги с американским студентом Риком под непрестанное бормотание двух итальянцев почтенного вида за соседним столиком. Когда мы их спросили, что они там бормочут все время, оказалось, что они сицилийские священники и зачитывают по бумажке имена своих прихожан, заказавших мессу в соборе Сантьяго, но они днем не успели всех там упомянуть и теперь вот отрабатывают, ибо утром им на самолет. Мы не стали им боле мешать и пошли баиньки.