Caminho Português 2010 (Португалия+Испания)

День 5

Santiago- Muxia

Trip = 89.99

Time = 6:45

AVS = 13.32

Max = 53.54

Ясно, самый жаркий день.

Утром меня разбудил служитель альберги и вежливо попросил выметаться. Похоже он был крайне удивлен моей неторопливостью в данном вопросе. Его дальнейшие усилия направленные на пробуждение меня навевали приятные воспоминания о доме и еще больше усыпляли. Уходил я спустя час из совершенно пустого здания, а вслед мне обиженно смотрел смотритель.

Я выехал на уже освещенную утренним солнцем, но еще прохладную аллею нового района Сантьяго. В наличии было еще несколько свободных дней и полное отсутствие каких-либо конкретных планов. Накануне я так и не решил куда ехать дальше. Решил поехать к Собору и, потолкавшись среди путешественников, прознать об интересных маршрутах.

Площадь перед собором была еще пустынна, хотя у черного хода за собором уже стояла длиннейшая очередь грешников за индульгенциями. Как всегда дефицит с черного хода дают. Увидев, что очереди в сам собор пока нет, решил зайти и осмотреть наконец-то это культовое сооружение изнутри. Полицейский на площади любезно согласился присмотреть за моим байком и рюкзаком. Монахи на входе не выказали никакого негодования при виде велоформы, видимо привыкли. Я поспел как раз к началу какого-то мероприятия. Красиво заиграл орган, вышли люди в малиновых сутанах и начали читать молитвы. Все присутствующие встали. Потом по очереди стали зачитывать какие-то имена. По слухам, где-то ближе к обеду могли зачитать и мое, среди имен тех, кто достиг Цели, но ждать этого знаменательного события как-то не хотелось. Поэтому, послушав минут 5 и побродив немного по собору я вернулся к велосипеду.

Соборная площадь постепенно заполнялась людьми и мой расчет на получение информации оказался верен. Группа туристок неустановленного происхождения, валявшаяся посреди площади, попросила их сфотографировать, сфотографировала меня, а после поведала, что прибыли они из славного города Finisterra, что на побережье в трех дневных переходах на запад от Сантьяго. И что зовется то побережье «CostadaMorte» и славиться оно своими лазурными пляжами и скалами, и видами на океан. И что путь туда труден, но красив. И дали мне карту того пути, а также указали как из города на тот Путь выехать.

И до того мне захотелось в море-окияне искупаться, что не стал я других путников расспрашивать, а не мешкая, двинулся опять в путь. Таким образом, сомнения мои разрешились, и я выехал из Сантьяго на запад, следуя указателю на околице “Finisterre” (исп. - Конец земли).

До края земли 87,825 км

Дорога почти сразу превратилась в каменистую тропу среди деревьев и спустя 15 минут я уже бросил последний взгляд на шпили собора с одного из окрестных холмов. Часам к 11-ти я выехал на приличное асфальтовое шоссе и остановился позавтракать в первом же придорожном кафе в какой-то деревушке. Издалека меня привлекли объемистые рюкзаки на веранде и запах свежего хлеба вблизи. Внутри смутно знакомые личности уже азартно уплетали что-то омлетоподобное, запивая пивом. Уютно устроившись под зонтиком на веранде, я спросил чаю, баклагу холодной воды и «того же, что едят вон те сеньоры». «То же» оказалось отличной испанской «тортильей», которая со свежим хлебом пошла на ура.

Дорога недолго шла по лесу, а потом снова по полям. Тут я заметил что у фотоаппарата от жары, окончательно разладился автофокус, так что фото делать стало совсем неудобно. В лесу очередной большой римский мост и рядом ним красивый водопадик, но купаться не стал, решил не задерживаясь ехать к океану.

 В полдень в городке Шулгаду на ступеньках местного супермаркета делаю для себя открытие, что лучшее средство от жары это натуральные соки! Раньше я как-то их не употреблял в дороге, больше полагаясь на воду и соленые орешки. Но на такой жаре похоже организму начинает уже не хватать витаминов и как-то резко слабеешь. А тут выяснилось, что стакан сока сразу возвращает к жизни. Так вот, в Португалии и Испании почти во всех супермаркетах продаются натуральные стопроцентные соки, названия могут отличаться в каждой сети магазинов, но стоят они в 750гр пластиковых бутылках в холодильниках! Тогда как концентраты стоят в тетрапаках просто на полках. Стоит бутылка 1,5 евро. Также за 1-2 евро можно выпить стакан свежевыжатого сока почти в любом кафе. Мне больше всего понравился яблочно-апельсиновый вариант. Полбутылки выпиваешь сразу, пока холодный, а остаток выливаешь в баклагу с водой. На несколько часов хватает.  

Еще Шулгаду и окрестности запомнились тем, что там так и не удалось найти никого, кто мог бы поставить печать в паспорт паломника.

Некоторое время пришлось ехать по второстепенным шоссе, абсолютно пустынным по причине сиесты.  Потом опять съезжаю на грунтовку через поля. Частенько пополняю силы очень вкусными кисленькими ягодами, коих великое множество в придорожных кустах.

Витамины

Вижу странную картину: безлюдная грунтовка по полю, поле огорожено деревянным заборчиком из бревен, к заборчику прислонен велосипед с навьюченным велобаулом и висящим на руле шлемом, хозяина не видно. Первая мысль: видать отошел человек по малой нужде. Но вокруг даже кустов нет, только трава по колено, да ветряки на горизонте. Странно... Удивленно озираюсь, прикрывая глаза рукой от солнца, и замечаю метрах в 70-ти от дороги, как раз со стороны солнца, одинокое деревцо и мирно спящего в его куцей тени байкера. Все ясно, сиеста подкралась незаметно! А груженый вещами байк по полю тащить лень. Такую беспечность трудно даже представить на наших дорогах. Будить не стал, он местный - ему видней. Погруженный в размышления об увиденном двигаюсь дальше.

Жара стоит такая, что даже лошади и коровы вылазят из тени только чтобы подползти к бочке-поилке. Должен заметить, что в Галисии крупного рогатого скота и мясных свиней содержат на порядок больше чем в соседней Португалии. Поэтому в некоторых деревнях и хуторах в тот день стояло такое аутентичное амбре, что я, зажимая нос, пытался проскочить их сходу. Но удавалось не всегда.

Одно из ярких воспоминаний этого самого жаркого дня: залитый беспощадным солнцем безлюдный хутор, состоящий, на первый взгляд, из одних полусгнивших деревянных коровников и амбаров; брусчатка, извивающаяся на крутейший подъем между коровников и покосившихся «вечных» домов; тишина... ни ветерка. Двигаться дальше уже не могу. Стаскиваю шлем и приваливаюсь к ржавому остову трактора. В густом, исполненном запахами разложения воздухе, дрожат точки – мухи. Единственный звук - их жужжание. Из оцепенения меня выводит жалобное мычание коровы, бодающей бочку-поилку, в которой закончилась вода. Поднимаюсь, обливаюсь остатками воды из фляги, заползаю на подъем.

Там сидит, пытаясь отдышаться, тот самый байкер-испанец, который спал в поле. Я узнал его байк. Даже не заметил как он меня обогнал. Он немного говорит по-английски. Какое-то время едем дальше вместе. Знакомимся. Зовут Фернандо, он из Валенсии, проехал по Via de la Plata, еще одному Пути в Сантьяго через всю Испанию, с юга на север. Рассказывает, что даже там такая жара не часто. В пути уже 3 недели и 1400 км. Едет как и я на побережье. Потом я останавливаюсь чинить свой тормоз, а он уезжает вперед.

Догоняю Фернандо под зонтиком большого кафе, стоящего посреди зеленого газона. Он там уже пьет холодное пиво. Заказываю натурального апельсинового соку. Вокруг разбросаны еще десятка полтора байков без вещей. Захожу внутрь, хозяева кафе оказываются сами велосипедистами, внутри много кубков, грамот и фото на велотематику. К сожалению, толком пообщаться не удалось – меня никто не понимает. На вопрос, где можно умыться, предложили принять холодный душ в пристройке, что было весьма уместно. За кафе на газоне стоят палатки для уставших, за 3 евро можно остаться на ночь. С помощью Фернандо заказываю еду, которую ему уже принесли. Он ее рекламирует как «велосипедную еду». Это оказывается перемешанный омлет с осьминогом, сыром, маленькими зелеными перчиками и еще чем-то растительным. Очень вкусная, легкая, соленая и питательная еда. Действительно очень велосипедно.

Едем дальше... Подъемы, спуски, ветряки, мосты и мостики, озера, колючки у обочины, сосны, солнце, почти Крым... почти. Желтые стрелки уже воспринимаются на уровне подсознания со всеми их нюансами, совсем не отвлекая от созерцания и раздумий. Людей нет вообще. Все впечатления как-то слились в колеи грунтовки под солнцем.

Поразмыслив над примитивной картой, подаренной мне в Сантьяго утром, решаю ехать не сразу в Финистерру, а поехать сначала в Мушиa (Muxia), расположенную севернее по побережью, чтобы там покупаться и заночевать. А на следующий день, уже не спеша, двинуться по побережью на юг в Финистерру и дальше до Порту. Это решение мне кажется тем более разумным, что кто-то мне сказал, что альберги в Финистерре могут быть переполнены, а Мушиа большая новая альберга часто пустует.

Вечереет. Интересуюсь у Фернандо, как он смотрит на то, чтобы сделать крюк до Мушиа?

- Нет, я прямо в Финистерру.

- Почему?

- Устал я, три недели еду, домой хочу, к жене.

- А чего ж ты тогда сразу из Сантьяго домой не повернул?

- Я хотел увидеть море.

- Разве у вас в Испании нет моря?

- Есть, но я хочу видеть океан и ... когда солнце вечером ...ну, в океан.

- Закат над океаном?

- Да! У нас есть море, но нет заката. Вот у тебя океан дома есть?

- Теперь есть. И закат есть. А раньше не было, 600 км до моря ездили. Так что я тебя хорошо понимаю.

- Вот я сейчас доеду, посмотрю со скалы закат и домой. Все, это последний день. Закат, автобус, и домой спать. А ты чего едешь раз у тебя океан есть?

- Да у нас он очень холодный, а я покупаться хочу.

- Ясно. Значит тебе направо. Желаю хорошо поплавать!

- А тебе налево. Желаю увидеть лучший закат на всем побережье!

Мы по-быстрому сфотографировались у километрового камня Пути на вершине холма, посреди пустого шоссе. Судя по камню нам еще по 30 км ехать надо было и оба хотели успеть до захода солнца.

Фернандо

Быстро еду к побережью. Путь в этих местах как-то странно петляет по лесу, набавляя лишние километры и метры набора высоты. Поэтому когда я, наконец, вижу морской залив и Мушиа с холма, то радостно устремляюсь по заросшей грунтовке вниз, глядя на морскую гладь и вслушиваясь в далекие крики чаек.

Мушиа

Грунтовка постепенно превращается в тропу, потом в заросшую тропинку, ведущую к самому краю обрыва, я торможу, а потом вдруг земля под колесами байка вдруг плавно подается вниз и я еле успеваю отпрыгнуть назад с байка, успев заглянуть вниз с 10-ти метрового обрыва на галечный пляж, облюбованный чайками. Лежу на пружинистой колючей земле в двух метрах от края обрыва. Край обрыва с лежащим на нем байком медленно принимает исходное горизонтальное положение. Что за наваждение?! Отползаю назад на твердую землю, за заднее колесо вытягиваю за собой байк.

Карниз над морем

Оказалось, что обрыв имеет поросший травой козырек из какого-то зеленого, ползучего кустарника с мясистыми листьями и колючками. Размер козырька я установить не решился, но судя по его гибкости не менее 2 м. На редкость коварная ловушка. Возможно край обрыва осыпался, а кустарник остался, образовав растительный карниз. Видимо, я изрядно устал, потому что, отдышавшись, сообразил, что Путь не стали бы прокладывать по почти незаметной тропе прямо в обрыв. Спуска вниз тоже нет. Изрядно исколотый колючим кустарником и набравшись репьяхов по кустам,  ругаясь, еду назад.  Через полкилометра нашел неприметную развилку на тропе, мимо которой я бодро проскочил. Какой-то добрый человек перевернул камень со стрелкой, указывающей поворот, и я ее не увидел. Ставлю камень на место, и, подумав, выцарапываю на земле палкой большую, жирную  дублирующую стрелу – мало ли кто еще пойдет за мной в сумерках, так и убиться можно.

Наконец-то по правильной тропе спускаюсь на пляжи Мушиа. Купаться времени уже нет, так как уже темнеет, хочется есть, а супермаркеты скоро закроются. Еду в альбергу на склоне холма над городом, нашел ее легко, так как она здесь одна на весь маленький городок и любой может подсказать ее местонахождение. Успеваю заплатить служителю 5 евро и сгонять в супермаркет за едой до закрытия.

Альберга совсем новая, частично даже стены огромного холла не окрашены. На первом этаже, оборудованная кухня с двухэтажным потолком, на втором, единственная спальня человек на 20 человек, которая занимает от силы 10% площади трехэтажного здания. Спальня отделена от туалетов и открытых душевых кабинок только высокой перегородкой. Огромные пустые площади непонятного назначения. На третьем этаже что-то вроде солярия и веранды. Фактически, все один застекленный объем высотой в 3 этажа, чудное эхо. Странный проект, видимо архитектор хотел создать ощущение легкости и открытости. Чтоб тебе самому пожить в таком аквариуме.

Народу собралось около 10 человек. Я купил пару пицц, но к моему разочарованию, в ультрасовременном приюте для паломников не нашлось микроволновки. Парень итальянец заявил, что он-то умеет готовить пиццу на чем угодно. И стал меня учить готовит на сковороде. Сенсорную панель плиты ему сходу освоить не удалось, поэтому осторожно выданную ему мною четвертушку пиццы он безбожно спалил. На запах пришли остальные. Испанская пара, еще одна итальянская пара, девушка из Чехии, канадка и кубинец. Испанцы прогнали итальянца и стали готовить сами пиццу и салат из капусты. Чешка, сделала странные оладьи из огурцов, муки и оливкового масла. Я достал соки и печенье, а итальянцы бутылки с вином. Короче поужинали. Потом все пошли спать. А я гулять. Входную дверь служитель конечно закрыл, но я уже просек, что во всех новых зданиях есть пожарный выход, открывающийся только изнутри. Чтобы дверь не захлопнулась подпер ее половичком. Вдоволь надышавшись морским воздухом и налюбовавшись с холма на ночной город, вернулся в альбергу. Как оказалось, спали не все. Итальянская парочка решила продолжить романтический вечер, занявшись любовью внутри «прачечной» -  большой комнаты на втором этаже со стеклянной стенкой внутрь здания. Видимо, они полагали, что их там совсем не видно. И не слышно. Потому что, когда я громко хлопнул стеклянной дверью пожарного выхода, девушка взвизгнула, а из спальни донесся дружный хохот. Итальянцы захихикали и убежали миловаться на непрозрачную крышу.