Caminho Português 2010 (Португалия+Испания)

День3

Valenca – Tui – Pontevedra - Padron

Trip = 104.60

Time = 8:46

AVS = 11.93

Max = 53.54

Очень жарко, ясно.

Утром как всегда, уезжаю последним. До испанской границы всего 200 м. Решаю, прежде чем покинуть пределы Португалии осмотреть пограничную крепость Valenca, которая возвышается на холме рядом с альбергой.

Крепость Valenca

Крепость представляет собой классический образец «звездного форта». Она в отличном состоянии и внутри нее продолжает жить своей жизнью целый город. Мощь и продуманность фортификационных сооружений впечатляют – на самых «испаноопасных» направлениях крепость имеет до 4-х линий обороны. Кроме того, она состоит из трех фактически автономных фортов, и потеря одного не обязательно должна была приводить к сдаче крепости. Это самая большая крепость такого типа, которую я до сих пор видел вживую. Это-ж как надо было не любить соседей, чтобы отгрохать такую пограничную заставу? Пушки португальской крепости и по сей день угрожают мирному испанскому городку Tui, расположенному на северном берегу пограничной реки Миньо.

Пограничный мост. За мостом уже Испания.

Покинув наконец крепость, переезжаю по старому стальному мосту через реку, подсознательно пытаясь припомнить, куда я засунул паспорт. Никакого пограничного контроля я не вижу, просто на испанском берегу стоят дорожные знаки, оповещающие о действующих в провинции Pontevedra ограничениях скорости. Заезжаю на холм, наскоро осматриваю стоящий на вершине собор. Утренние улицы старого центра совершенно пусты. На первый взгляд городок ничем не отличается от португальских аналогов, разве что вместо брусчатки на улицах чаще можно увидеть большие гранитные плиты. Желтые стрелки Пути выводят меня из городка на лесную дорожку. Обгоняю все больше пеших паломников, так как многие начинают свой Путь только в Tui. Вдоль пустынных утренних шоссе идут отличные велодорожки, жара только начинается, и ехать одно удовольствие. Встречаю трех испанских байкеров, едущих без вещей. Не сговариваясь, устраиваем с ними гонку, то я от них уеду, то они от меня. Потом нам надоедает, и дальше едем вместе, они по-английски почти не говорят, но кое-что понимают. Едут в Сантьяго, как и я, их жены на машине везут их шмотки. В каком-то маленьком городишке видим вполне приличный веломагазин, останавливаемся. Продавцы тоже по-английски не говорят. Знаками прошу у продавца насос, чтобы подкачать колеса. Он предлагает закатить байк на СТО внутри магазина и бесплатно накачивает мне колеса, проверяет настройку тормозов и перекидок, смазывает цепь. Приятно, однако. Испанцы спрашивают, ждать ли меня, я говорю, что догоню их позже. Они уезжают.

Вообще в Испании проблем с языком больше чем в Португалии, где большинство населения, по крайней мере, привыкло на слух воспринимать английский, а большинство людей с образованием неплохо говорит на английском. Говорят, дело в том, что Португалия страна маленькая и своих фильмов почти нет, а дублировать чужие фильмы на португальский невыгодно, и делают лишь португальские субтитры. В итоге, население постоянно занимается аудированием на дому. Я  думаю, что если бы в Украине делали то же самое, всем было бы только лучше.

Еду дальше один, планируя доехать сегодня до Pontevedra. Проскакиваю какой-то очередной симпатичный городок с красивой ратушей. Как позже выяснилось из проспекта, прихваченного в какой-то альберге, это был Porrino. Есть пока не хочется - останавливаться смысла нет.

Дальше длинная гравийная дорожка вдоль ручья и виноградников. Полдень. Город Redondela. В Испании уже час дня – сиеста. Вот тут  я впервые почувствовал, что такое сиеста. Только что на улицах были люди, работали кафе и рестораны, и вдруг, все куда-то попрятались, точки питания закрылись. Еле успеваю в уже закрывающейся маленькой булочной купить кусок какого-то большого пирога с мясом, ватрушку и бутылку холодной воды. Ну что ж, сиеста, так сиеста... В парке с фонтаном устраиваюсь со снедью в тени на скамейке. В парке никого, тишина. Спустя 5 минут выключают фонтан. Выдерживаю минут 15. Потом решаю, что сиеста - занятие дурное, и двигаю дальше.

2 часа дня. Дорога идет по асфальтированным деревенским улицам, тени почти нет... медленно ползу на крутые подъемы. То тут, то там, в тенечке дрыхнут туристы. Испанцы...

Замечаю особенно привлекательный тенечек у родника, останавливаюсь. Там уже отдыхает четверка испанцев-пешеходников. Мое появление будит одну из девушек. Она предлагает меня сфотографировать.

 Я на привале

Ожесточенно кряхтя на крутом подъеме и ругаясь по-португальски, мимо проезжает десятка байкеров налегке. Эти сиесту не чтут. И с байков не слазят, даже когда ехать уже нельзя, даже стоя и на первой передаче. Они просто начинают двигаться змейкой. Испанка задумчиво провожает эту велозмею, ползущую в гору по асфальтовой сковородке, над которой дрожит раскаленный воздух, осуждающе качает головой и, перевернувшись на другой бок, засыпает...

Пора и мне. Заправляюсь водой из родника по максимуму и уезжаю – мне надо к вечеру быть в Pontevedra.

Сиеста испанских туристов

Опять дорога идет через лес, и гравийный спуск выводит к воде. Я вначале подумал: озеро, но уже позже узнал, что это длинный морской залив. Берега реки, впадающей в залив, соединяет довольно длинный старинный мост Ponte Sampaio.

мост Ponte Sampaio

За мостом стоит информационный щит, поясняющий, что мост этот знаменит тем, что именно здесь с 7 по 9 июня 1809 года имела место быть решающая битва в войне за Полуостров между французскими войсками маршала Нея с одной стороны (около 9000 человек при 13 орудиях), и регулярными испанскими частями, усиленными галисийской милицией, под командованием Пабло Морилло, с другой. Французы желали переправиться с северного берега на южный, а испанцы им по мере сил мешали. Как я смог убедиться, мост узкий (две машины не разъедутся), а река широкая и с довольно крутыми берегами. Поэтому когда испанцам, наконец-то пришло в голову вполне очевидное решение разрушить центральные пролеты моста, сражение было ими выиграно и французы отступили. Мост позже восстановили, поэтому я беспрепятственно переправился на северный берег и продолжил путь по очередному участку старо-римской дороги, как мне показалось, самому древнему на всем пути и без следов ремонта.

17:00 – жара медленно начинает спадать. Опять город. Красивый такой город, фонтан с детьми и чайками посреди мощеной булыжником улицы, церковь как в туристическом проспекте. Где-то я уже эту церковь видел…не помню…

Pontevedra

Тут у меня то ли от жары, то ли под магическим воздействием желтых стрелок Пути, случилось эдакое расслабление внимания, порождающее географическую беспечность. Карты нет, обилие исторических населенных пунктов на Пути таково, что уже даже лень в жару выяснять у редких прохожих их названия и даже забываешь глядеть на пройденный километраж, прикрывая экран велокомпа рукой от слепящего солнца. Просто привыкаешь двигаться в неизвестность «по дороге из желтого кирпича» … И, сделав круг по центру и полюбовавшись с моста на реку, я, как загипнотизированный, еду дальше, ни о чем не думая, а просто наслаждаясь процессом.

А дорога все время меняется и манит вперед. Только что вокруг была почти крымская степь и сухая каменная крошка шуршала под колесами, и вот уже чавкает глина на дне ручья, в который превратилась дорога. А вокруг субтропический лес, папоротники, мхи, лианы, влажно и душно.

Выезжаю на шоссе, очередная встреча в дороге: парень бомжеватого вида на велосипеде типа «Украины» стоит на обочине.

- Привет, помощь нужна?

- Нет.

- Куда едешь?

- В Сантьяго, по дорогам. А ты откуда?

- Из Украины.

- Сосед значит. Я из Венгрии еду.

- Давно стартовал?

- В январе.

- И что самое трудное было на пути?

- Ну.. снег по пояс, там... в Австрии..

- Ну ладно, мне пора.

- Удачи тебе!

- И тебе, сосед!..

Километрах в 20-ти после последнего города, решаю набрать воды в источнике, обращаю внимание на дату изготовления 1752 год... За источником обычное для большинства перекрестков распятье, тоже какой-то там век…Некоторые дорожные распятия, похоже, ставились сразу же после изгнания мавров с места установки. Вечереет, надо б и о ночлеге подумать. Где же эта Pontevedra?

Источник воды посреди села. В ванне на переднем плане стирают в проточной воде белье.

Этот способ общественной стирки до сих пор широко применяется даже в крупных португальских городах.

Догоняю двух поселянок на дороге.

- Добрый день!

- Добрый день, сеньор!

- Сколько километров до Pontevedra?

- Не знаю… но это там (недоуменно показывает рукой туда, откуда я приехал).

- Там?! (проскочил я таки Pontevedra) А здесь что?

- Это (что-то неразборчивое), а там Caldas de Reis (взмах рукой вперед).

- Большое спасибо.

Это название я запомнил, «Королевские ключи» значит. Кто-то в альберге говорил источники там какие-то вроде горячие, а то и вовсе целебные. Или это не там.. Ладно, назад ехать смысла нет, значит вперед. «Ключи» оказались маленьким городком, с пальмами, церковью и даже обещанным горячим источником, в котором пилигримы любят парить уставшие ноги, но без перспектив халявного ночлега. На одометре 88 км. Дальше, по слухам, Padron c большой альбергой, чья бесплатность была подтверждена несколькими незаинтересованными свидетелями, подтвердившими, что денег за ночлег там не берут, по крайней мере, последние 200 лет. Еду туда, не доеду – заночую в лесу.

В сгущающихся сумерках, теряю указатели Пути и несколько километров еду просто параллельно шоссе,  ориентируясь на звук машин. В пригородах Padron опять нахожу стрелки, которые выводят меня к церкви у реки. 10 вечера, какой-то хмурый монах, закрывая дверь собора на замок, объясняет мне, что единственная в городке альберга находится за мостом рядом с Большим собором. Большой Собор в 100 метрах за мостом на холме, альберга слева от него. На ресепшене пусто и темно, выключатель в коридоре не работает.  Где-то на втором этаже слышны голоса… Снимаю фару с руля и иду на разведку. Старинное здание ночлежки для паломников, слегка облагороженное цивилизацией в виде ватерклозетов с душами и одноразового белья для ищущих отдохновения, полностью сохранило древний колорит: общая кухня с огромной дровяной плитой, общая спальня в мансарде на полсотни человек, нешлифованный гранит стен, массивные деревянные стропила, скрипучие лестницы, мыши и слизни на полу, запах сортира в корридоре и отсутствие света на первом этаже. Все двухэтажные кровати в спальне заняты, по-английски никто не говорит, почти все уже спят, с трудом нахожу в темноте пару свободных мест. Иду вниз, в сенях из темноты меня окликают. В полной темноте сидят трое подростков, парень и две девушки, я их сразу не заметил. По-английски одна из девушек жалобно просит пропустить их вперед, ибо сидят они здесь уже полчаса, а ее подруге плохо. Спрашиваю, чего ж вы не зашли внутрь? Говорит: «На ресепшене же никого нет..». Я уже в третий раз сталкиваюсь, с тем, что люди не заходят без приглашения в альбергу, странно.. Освещаю фарой лицо подруги, вижу явные признаки теплового удара (красное лицо, тошнит и болит голова), парень тоже неадекватен, сидит, прислонившись к холодной стене, и не реагирует на происходящее... Кожа у него очень светлая, волосы тоже. Скандинав что-ли? Вы откуда, спрашиваю? - Исландия. Ясно, перегрелись северяне. Оно и не мудрено, у меня тут в феврале шея обгорела за 15 минут, а они в августе без панамок прогуляться решили! Забрасываю их рюкзаки внутрь, отвожу девушку наверх и показываю найденные свободные кровати. Пока думаю можно ли дать другой девушке Спазмолгон на шум выходят две испанские женщины с аптечкой и начинают приводить в чувство пострадавших.

Фотографирую на стене альберги список ближайших хостелов и гостиниц и еду их искать на другой берег реки. Часа полтора кружу по ночному городу в посках ночлега, объектов в списке либо вообще нет в реальности, либо они закрыты, либо все места заняты, нахожу лишь место в двухзвездочной гостинице за 43 евро. За эту дыру это явно много. В центре городка какой-то шумный концерт местной самодеятельности, все жители там.

Еду обратно в альбергу, там вроде было неплохое место во дворе на газоне. Приезжаю, в окнах темно, дубовая дверь закрыта. Стучу, сначала вежливо, потом ногой. Не отзываются. Дрыхнут паломнички, намаялись за день болезные. Храп молодецкий из балконной двери второго этажа временами перекрывает инструменты оркестра за речкой, вот меня им не слышно. Поднимаюсь на перила лестницы ведущей к собору, теперь я вровень с балконом в 10 метрах от него. Кричу, сначала вежливо, потом по-русски. Никакой реакции.

Сажусь на корточки на каменные перила, думу думать. Дурацкая ситуация, полночь, я как дурак сижу в темноте на паперти запертого собора в каком-то задрыпанном испанском городке. На спидометре 105 км, спать, как ни странно, не хочется, и сил полно, можно бы выехать из города и поспать в лесу, но тогда наутро прийдеться возвращаться в центр, чтобы найти стрелки.  Но какие все-таки красивые звезды над собором… и оркестр внизу вполне неплохо что-то местное исполняет. Ехать никуда не охота… Хочется просто сидеть на еще теплом камне и смотреть на звезды, наслаждаясь ночной прохладой. Я и сижу.

Тут оркест выдает громкий финал, сопровождаемый воплями зрителей и аплодисментами. Все стихает.

На балконе альберги появляется заспанная испанская девушка в футболке - добудились-таки. Это мой шанс попасть внутрь. Как это у них… «Buenas noches, señorita!», охрипшим от ора и холодного сока голосом произношу я, во внезапно наставшей тишине и поднимаюсь с перил на ноги. Девушка взвизгивает, и скрывается внутри. Что это с ней? Из дома доносятся возня, возбужденный шепот и ругань.

Тут я замечаю свою тень на стене альберги, и до меня доходит…

Я-то девушку на балконе видел хорошо – яркая луна прямо за моей спиной, я же был для нее лишь темным неподвижным силуэтом, неотличимым от каменных украшений собора позади меня. И тут силует начинает двигаться и хрипеть. А велошлем с козырьком до сих пор на моей голове, и такой жуткий клювик у моего силуэта получился, хоть горгульей иди подрабатывай. Что ей там спросонья привиделось можно только представить.

На балконе появляется другая девушка. Шлем я уже снял, с перил слез, фарой себя осветил и пытаюсь вести переговоры на английском, чтоб пустили, значит, под грибок брата во Христе. Испанка тупо смотрит на меня и молчит. Появляется первая, та же реакция, только еще и крестится. Тут я не выдерживаю и по-русски спрашиваю: «ну что сестры, будем гостеприимство проявлять или глазки строить??! Или может вам серенаду спеть?». На балконе появляется мавр в одних красных труселях и тоже молча смотрит на меня, потом улыбается и спрашивает: «Rus?». «Sim, rus!», - подтверждаю я. Он молча спускается по лестнице вниз и открывает мне дверь. Это ж надо, мавр, а речь человеческую разумеет!

Как ни странно, мне даже нашлась пустая кровать - кто-то ушел спать в сад.

А еще какая-то добрая испанская семья на кухне накормила меня хамоном ( http://ourspain.ru/gastronomia/jamon.html) с хлебом и сыром и оставила мне на завтрак вкусных шоколадных и ванильных муссов в стеклянных баночках. Иду в душ и спать. По спальне гуляет приятный ветерок из открытых окон. Вот такой он был, самый длинный день…