Пятилетка за три года, или кабанчиком по тропе св. Павла

Локация: Южная половина тропы св. Павла, Эгридир - Анталия.

Даты: конец сентября - начало октября 2017.

Трек, если кому нужно: 1) http://my.viewranger.com/track/details/NjA0NjM5Mg==

2) http://my.viewranger.com/track/details/NjA0NjM3Mw==

Июль-август-сентябрь ворвались в окружающее пространство как бешенная тройка, снося всё на своём пути и роняя белую пену с удил. Жизнь завертелась в таком ритме, по сравнению с которым «Танец с саблями» Хачатуряна покажется просто медленным менуэтом. Единственное желание которое осталось – это чтоб там, наверху, пересмотрели это идиотское решение про 24 часа в сутках и сделали хотя бы 40, бо 24 категорически не хватало… Готовится к отпуску было категорически некогда, и все идеи про экзотические страны и феерические акции лоукостеров были отложены до лучших времён – на горизонте в очередной раз неотвратимо замаячила любимая Турция, про которую всё более-менее понятно. Куда там ходят люди, уже пару раз пробежавшиеся по Ликийке? На тропу Апостола Павла, разумеется. Ну а мы чем хуже? Хорошая живописная тропа, удобная логистика, да и вообще – апостол же. Павел тем более. Святой. Ну как не поехать?

План отпуска, как всегда, отличался наполеоновским размахом. 200 км тропы апостола Павла (8 дней, а не 11, как у всех, кто при разуме), сутки на море в Анталии, ночной переезд до Гереме и три дня в Каппадокии. На каком-то англоязычном сайте с трудом удалось нарыть условно-вменяемый трек, да и тот какой-то подозрительный. Впрочем, народ в отчётах писал, что тропа худо-бедно маркирована, т.е. с ориентированием на местности проблем не предвиделось (святая наивность). Затарившись в супермаркете бомж-пакетами Мивина, мы сели бронировать перелёты-переезды и притоны для ночлега. Пегасус, как обычно, удивил непредсказуемостью своего ценообразования – билеты на два соседних дня отличались по цене почти вдвое. Чуть попетляв по календарю всю цепочку перелётов купили без проблем и обошлась она в 8600 грн на двоих (Харьков-Стамбул-Анталия; Кайсери-Стамбул-Харьков). Забронировать більш-менш пристойний отель в Анталии, в 400м от моря и офигенский отель прямо в центре Гереме тоже удалось легко. А вот с автобусным переездом всё оказалось не так просто. Я чёт загорелся идеей купить билеты ещё из Харькова, чтоб наверняка. Это потом, слегка разобравшись в ситуации, мы поняли, что в Турции автобусных компаний как гивна за баней, и, в этой связи, по прекрасным дорогам колесят стада сверхкомфортабельных автобусов. Т. Е. взять билет на месте, тем более для двух человек, а не группы проблемы не составляет вообще. Из дому ситуация виделась иначе и хотелось иметь гарантированный переезд на нужную дату и время. Русско-украинскоязычный интернет не предложил никаких вариантов. Зато по запросу «Bus ticket Antalya» сразу же выстрелил вот этот сайтик: https://www.neredennereye.com/bus-ticket/, на котором за пять минут удалось купить нужный переезд. Рекомендую.

Памятуя прекрасную погоду в прошлом году я совершенно расслабил булки и не взял ничего от дождя. Слава Богу, в последний момент у Ксю включилась природная паранойя и она достала с полки пончо и рейнковеры. По факту это оказались чуть ли не самые востребованные детали гардероба. Наконец сборы позади, рюкзаки красиво упакованы в мусорные пакеты, - вперёд, на волю, в пампасы!

Пегасус в этот раз отличился: Стамбул –Анталия вылетел на час позже расписания, багаж транзитных пассажиров погнали получать в международный терминал и ждали мы его там ещё полтора часа. По слухам, в этот день у них была забастовка и работала авиакомпания, мягко говоря, с перебоями.

В результате, до автовокзала мы смогли добраться уже около двух, по дороге купив газ и поев шиш-кебаба в маленькой забегаловке. Кстати, от международного терминала аэропорта ходит скоростной трамвай. Очень удобная тема - он ходит чаще, чем автобус № 600 и тоже доезжает до автовокзала. Стоит 5.5 лир за двоих, одноразовые билеты и пополняемые Анталиакарт продаются в автомате при входе на парапет с рельсами. Чисто, быстро, просторно, кондиционировано. Автобус на Испарту взяли без проблем, это оказался огромный лайнер Мерседес, с суперудобными креслами, телевизорами в спинке каждого сиденья и вайфаем. Сразу захотелось навсегда остаться в нём жить. Перевозчики в Турции таки борятся за клиента. Дорога на Испарту очень живописна – горы, озёра, а также горы с озёрами и озёра из которых торчат горы. Наблюдали мы весь этот великолепный антураж урывками - комбинация из бессонной ночи и удобных кресел усыпляла похлеще лекции по истории КПСС.
В Испарте были около 17-00, как минимум на три часа позже, чем рассчитывали, и там выяснилась неприятная подробность – автобусов на Эгридир, который задумывался у нас как стартовая точка маршрута, на сегодня уже не предполагалось. Нам оставалось либо искать ночлег в Испарте, либо брать такси до Эгридира. Первый вариант делал нашу авантюру с 200 км за 8 дней ещё более неисполнимой, пришлось раскошеливаться. Разумеется, первый кого мы обогнали, выехав из Испарты, был долмуш(маршрутка) на Эгридир. Просто ездят они не с автовокзала, а откуда-то ещё. Доехали, и купив воды, наконец то встали на тропу.

Маршрут начинается с горной дороги с довольно оживлённым движением – по ней катаются местные жители и грузовики, тягающие огромные глыбы мрамора с карьера. Стремительно темнело, а вариантов ночёвки не вытанцовывалось – дорога, склон вверх, склон вниз. В конце-концов, окончательно замахавшись, поставили палатку прямо на дороге, в тупичке -уловителе. Вечером мне всё мерещились мраморовозы с отказавшими тормозами, залетающие в наш тупичок и нафиг сносящие палатку. Кровищщща и горы трупов. Дабы предохраниться, я натаскал с десяток тяжеленых камней и организовал перед палаткой Линию Мажино, которая, как собственно и оригинал, нифига бы не сработала. Понаблюдав за моими действиями, Оксанка тяжело вздохнула, закатила глаза, но промолчала. Цените такое в женщинах.

Мраморовозы катались мимо палатки всю ночь, к счастью с исправными тормозами, спалось в этой связи хреновато. Утром тупичок расплатился с нами за ночной дискомфорт – как оказалось, оттуда открывается ошеломительный вид на Эгридир и окрестности. Очень красивое озеро в окружении массивных гор, длинная нитка полуострова и осеннее буйство местной растительности.

Позавтракав, двинулись дальше. Прошли через посёлок Акпинар, (в нём обнаружились пару общедоступных краников с водой), и углубились в титанических размеров мраморный карьер, в котором кишела тяжёлая техника. Судя по треку, идти нам нужно было прямо через него, никакой маркировки по факту не наблюдалось. Мы чапали по карьеру, уворачиваясь от циклопических самосвалов, пытаясь обнаружить хоть какое-то подобие тропы. Масштабы впечатляли. Что характерно, турки не проявляли никакой агрессии – радостно махали нам из кабин своих экскаваторов и жестами показывали в каком направлении двигаться. Интересно, что у нас бы сделали с парой идиотов, лазящих с рюкзаками под колёсами 60-ти тонников? Наверное, просто люлей бы втащили, таких, що Данія здригнеться, и выгнали за территорию…

Наконец-то этот филиал Кривого Рога кончился и тропа попетляла себе по живописному плато с периодически попадающимися садами. Маркировка появилась, но была ненавязчивой, как сервис в советской сфере обслуживания. То пугливая стайка из пяти марок на двух соседних камнях, то пять км ни следа красной краски. Небо хмурилось и темнело, и постепенно разродилось мелкой и противной мрякой висящей в воздухе. Появилось ощущение, что мы в Карпатах, повеяло родным… К счастью, ни на что более серьёзное погода в этот день не разозлилась, можно было вполне себе нормально идти, периодически надевая дождевик и счищая налипшую глину с кроссовок. Вошли в былинный старый лес, и пройдя по нему немного, расположились на ночлег под вековыми дубами.

Добродушный Бог, хранящий дураков, алкоголиков и туристов, прикрутил ненадолго краник вверху, мы успели поставить палатку, и первые тяжёлые капли застучали по тенту когда всё майно уже было внутри, а мы переодеты в ночные пеньюары и тапочки с котятами. Ужин готовили в палатке, радуясь, что мы не фанаты костровой кухни. В этой поездке родного дома очагом нам служила подаренная друзьями (спасибо им сердешное) система от ФайрМепл.

Я очень ценю нашу старую заслуженную Ковею, но эта новая зараза реально вдвое быстрее, и такое ощущение что газа не потребляет совсем. За восемь дней готовки нам не удалось полностью выжечь один баллон 230 гр. Поужинали, пару раз попили чаю, просмотрели фотки за день, наметили план на завтра, и завалились было дрыхнуть. Но нит. Дубовый лес просто не мог не кишеть кабанами, и он таки кишел. Первая наглая скотыняка (с) заявилась практически сразу, и никак не реагировала на фонарик в палатке. Пришлось высунуться, посветить ему в нахальный пятак и на повышенных тонах процитировать «Книгу о вкусной и здоровой пище», раздел «Блюда из свинины». Сработало. Свинтус решил не нагнетать и чинно удалился, совершенно, надо сказать, без паники. Тут они вообще какие-то не пуганные, не то что на Ликийке. Пару раз за ночь приходили его коллеги, но держались на расстоянии и соблюдали вежливый нейтралитет.

Утром просушились и двинули дальше. Небо по-прежнему хмурилось, и периодически выдавало порцию мелкого дождика, который тут же прекращался, стоило только напялить дождевик. Шли по треку, маркировка по-прежнему практически отсутствовала. Тропа св. Павла вообще маркирована в разы хуже, чем Ликийская. Маркировка изредка есть, чаще нет, а иногда есть, но лучше б её не было. Например, промаркирован вяло и нерегулярно, кусок, идущий строго параллельно дороге в 20 метрах от неё по сыпухам и каменным дуреломам. Вид оттуда аналогичный, скорость вдвое ниже. Почему нельзя идти просто по дороге, чего добивались маркировщики – тайна покрытая мраком…

Постепенно вывалились к большой деревне Yukarı Gökdere - яблочной столице региона.

Огромные площади заняты яблочными и грушевыми садами, небольшие производства по упаковке и переработке всей этой роскоши. Совершенно запредельное дружелюбие и общительность со стороны местных. Остановились у мечети набрать воды, к нам тут же подрулил колоритный дед на мопеде. Без единого английского слова, исключительно средствами пантомимы рассказал какие мы молодцы что ходим по горам и фотографируем эту красоту, выяснил, что мы женаты и есть сын, похвастался своими тремя и пригласил выпить чаю. Еле отбились от дедушки Мусы, дай ему Бог здоровья.

Пока паковали в рюкзак подаренные им орехи, возле нас остановился тракторець с прицепом, пилотируемый двумя дамами бальзаковского возраста в традиционной одежде. Опять пантомима, из которой мы вынырнули с парой роскошных яблок. Дальше по улице поздоровались с дядькой, который специальным девайсом мыл со стороны дороги свои деревья от пыли. Он слегка владел английским, чуть пообщались, результат - 4 груши и пакет винограда, который поднёс во время беседы более другой дядька с соседнего участка. Мы поняли, что главное не вступать в дискуссии, иначе через полчаса нас просто похоронит эта гора фруктов, и выкопают нас оттуда только археологи будущих веков. Поэтому дальше по деревне двигались галопом, здоровались и не останавливаясь проскакивали дальше. На самом деле схема не всегда помогала – некоторые яблоководы, из тех что в хорошей физической форме, всё-таки догоняли и наделяли очередным яблоком, невероятно красивым и пахучим. И отказать совершенно невозможно – искренне обижаются люди, им же невдомёк что рюкзак и без того тяжёлый и пакет с фруктами в руках уже трещит по швам…

Наконец яблочный рай кончился, а подъём и серьёзный дождь, наоборот начались. Какое-то время с ним адекватно справлялись дождевики и рейнковеры, но он всё не унимался. Когда мы подошли к деревушке Serpilköy, в которой планировали затариться водой, с неба падала настоящая стена воды. Дождевики заявили, что на такое не подписывались и начали интенсивно протекать. Через несколько минут мокрыми мы стали насквозь, а Ниагара с небес только усилилась. Наконец добежали до краника, и, о чудо, оказалось, что он расположен в крытой микробеседке.

Там мы заякорились и счастливые оттого, что хотя бы на голову не льёт решили пообедать и слегка облегчить пакован с фруктами. Через время ливень прекратился, резко, как будто его выключили, как ни в чём ни бывало вылезло солнце и за считаные минуты просушило брусчатку. Живописно развесив на рюкзаках промокшие части гардероба двинулись дальше.

От деревни вверх дерся довольно таки крутой траверс, который на каждом повороте радовал всё более живописным видом на Долину Яблочного Рая. Вскоре вид на долину оживился чёрной стеной грозового фронта, которая стремительно приближалась. Стало понятно, что не пронесёт, и будет вторая порция душа дабы господа туристы сильно не расслаблялись. Ливень начался одновременно с окончанием подъёма, было жалко снова полоскать едва просохшее исподнее, и мы накрывшись тентом от палатки засели в камнях и стали меланхолично потрошить пакет с фруктами и ждать пока стихия уймётся.

За этим, не лишённым приятности занятием, прошло с полчасика, дождь снова выключили, и мы двинулись дальше по совершенно фантастическому плато. Ярко- красная почва с неглубокими эрозионными овражками и какими-то растениями, странной, мягко говоря, формы. Пейзаж абсолютно внеземной.

Пройдя какое-то время в декорациях ХФ «Марсианин», мы заметили вдалеке времяночку из палок и полиэтилена, и тут же были атакованы парочкой инопланетных алабаев, не шибко крупных, но активных. Мы остановились, демонстрируя максимальное дружелюбие, бо кто знает, что там за мыслительные процессы проистекают под этими широкими лобешниками, и не являются ли они членами клуба анонимных любителей человечинки. От времяночки тем временем матюкаясь подбежал турок лет 30, собацюры, посчитав свою миссию исполненной, перестали утробно лаять и кидаться на нас и амплитудно замахали хвостами – типа мы нормальные чуваки, просто служба такая, не обессудьте. Турок слегка шпрехал по омерикански, он тут же радостно потащил нас к времяночке, по дороге рассказывая, что сам из долины, а здесь гостит у родителей, которых с гордостью нам и представил. Бодрая пожилая пара жила тут в сезон, обслуживая огромный огород и выпасая всяческую живность. Старики обрадовались нам как родным. Хозяйка долго и витиевато рассказывала нам что-то прижав руку к сердцу, дед тряс нам руки и тоже что-то вещал, совершенно не в унисон. Сын тезисно переводил. – «Вы располагайтесь во времяночке с родителями. Я лягу в прицепе трактора. Скоро будем ужинать. Хорошенько отдохнёте, а утром я вас отвезу на тракторе куда вам надо…» При этом все трое просто излучали свет своими улыбками и суетой. Ну капец, ну как они сохраняют эти человеколюбие и искренность в наше нелёгкое время? Кто мы им?.. От всей этой заботы нам стало как-то не по себе. Мы вообще не заточены под нормальные человеческие взаимоотношения. Мы на подсознательном уровне во всём этом ощущаем подвох, даже когда точно знаем, что подвоха нет. Предельно вежливо прощались, объясняя, что у нас ещё час светового времени, график жёсткий, надо идти. Турки искренне недоумевали, чего ради мы прёмся в мокрый лес, если вот оно жильё, и огонь, и еда, и всё что нужно человеку. Ушли с мерзким чувством что обидели хороших людей.

Мироздание, понятное дело, тут же наказало нас за пренебрежение гостеприимством. Дойдя до конца красного плато и углубившись в лес на подъёме к следующему плато, мы решили срезать пару сотен метров и блуканули как-то предельно тупо и даже иррационально. Залезли в какой-то дурелом из кустов и скал и совершенно не понимали что делать. По навигатору – трек метрах в двухстах левее. Идём строго влево и по дуге удаляемся от трека. Идём вправо – тоже удаляемся. Слава Богу не удалялись, когда стояли на месте. До сих пор не представляю что это был за странный эффект – леший водил, не иначе. Забравшись в сумерках в какие-то совсем непроходимые чигири, мы обнаружили под мокрым можжевельником пятак земли, достаточный для горбатенькой установки палатки и сочли за благо там заночевать, ибо притомил реально этот сюр. Попытка раскочегарить костерок не увенчалась успехом, поужинали и спать.

Утром я сбегал на разведку - условно проходимым было только то направление откуда мы пришли, в любую другую сторону нужна была верёвка, обвязка и снаряга. Вернулись практически по своим следам и буквально через 20 минут, без особых приключений вывалились на тропу, которая на этом участке была даже как-то маркирована. Почему это же самое не получилось у нас вечером – непостижимо. Мистика.

Погодка баловала, тропа петляла по очередным красным плоскогорьям, и постепенно вырулила к деревне Erenler. Там мы затарились водичкой, оттащили с дороги местную Тортилу, чтоб её никто не переехал, дурачину, и вышли в конце концов к дороге на Сютчюлер. До сих пор, нам каким-то образом удавалось пропетливать мимо всех аттракций маршрута. Читаешь описание – то у людей живописные руины, то могила Т. Г. Шевченка, то домик Деда Мороза, то ещё какая-то Эйфелева башня, а у нас – как не дурелом так коза под кустом, и все интересности.

Далее, судя по описаниям, предполагался какой-то каньон, но мы решили не ломать славную традицию избегания достопримечательностей, и вместо того чтоб топать 15 км до Сютчелера по этому самому каньону, надумали заавтостопить кого-нибудь и сэкономить время. Задача оказалась не из лёгких. Прекрасное шоссе с идеальным покрытием – 20 минут проходит – никого. Потом на горизонте появился грузовичок. Мы радостно замахали крыльями, он тут же остановился. Из кабины выскочил средних лет дядька и начал интенсивно жестикулируя объяснять, что кузов полон, в кабине ещё дядька, и вообще в Сютчюлер не еду, извините пожалуйста, не смогу вас подвезти. Т.Е. человек остановился, чтоб извиниться, что не может подвезти. Не плюнул в окно, не показал средний палец, не отвёл презрительно нос в сторону, проезжая мимо. Вышел и извинился. Всё ж таки народ в Турции потрясающий. Прождали ещё минут с двадцать, и уже было совсем отчаялись и решили топать дальше на своих двоих, но тут вдалеке опять послышался двигатель. Из-за поворота стремительно вылетела новенькая БМВ, такая из небольших. "Не, на такой машине точно не остановится" - изрёк я, но Ксю всё-же задрала палец. Бумер с визгом вытормозился. Внутри оказалась молодая пара, англоговорящая. – Вы в Сютчулер? – Да. Пауза, двое выжидательно смотрят на нас. – Можете нас захватить? – Ну конечно, какие проблемы, грузите рюкзаки в багажник. В пути непринуждённо болтали, и любовались открывающимися видами, которые однозначно того стоили. Пара ехала в Сютчюлер проведать бабушку, довезли нас до центра, хотя бабушка жила немного ближе, и благословила в дальнейший путь. Сютчулер - очень симпатичный уютный городок, примостившийся под массивной скалой на борту циклопической каменной чаши.

Кабанчиком пробежали его и по грунтовке перешли на противоположный берег этой самой чаши, где и расположились на ночлег в сосновом бору с видом на огни Сютчулера, на мягкой перине из длинной хвои. Вечер увенчался неожиданным концертом - муэдзины из двух мечетей практически синхронно запели намаз, на несколько секунд позже вступил третий, с какой-то запредельно тоскливой темой. Их голоса будили эхо в горах, было очень красиво, просто до мурашек по коже...

Следующий день начался с комфортной пробежки без набора высоты сначала по грунтовке, потом по асфальту и снова по грунтовке и всё это по сказочно красивым местам. Прошли очередную деревушку, поднялись на небольшой перевальчик всё тихо и спокойно, ничто не предвещает беды.

На тропе появилась довольно таки вменяемая маркировка, и к красно-белым маркам вскоре добавились красно-синие. Потом очевидная дорога свернула резко влево, красно-синяя маркировка пошла по ней, а наша родная вдруг пропала. Заглянул в телефон - трек явно уходил вправо, в направлении вертикальной скалы, никакого прохода там и близко не просматривалось. Поспорив немного, пошли по треку. Снова появилась маркировка, как никогда тщательная и подробная. По краю ненадёжной сыпухи маркированная тропа вырулила к подножию этой самой скалы и недвусмысленно упёрлась в неё. Маркировка уходила вверх, причём на самых стрёмных местах были даже покрашены зацепы, за которые рекомендовалось хвататься руками. Кусок подъёма, метров около 50-ти нужно было идти скальником, не сказать что сложным, но какой-никакой страховки очень хотелось.

Нихрена себе видовая тропа для европейских пенсионеров, пульсировала мысль, будем надеяться что хоть спуск будет пологим и спокойным. Но нит. Подъём оказался цветочками, ягодки начались попизже. Спуск представлял собой длинный траверс на котором невысокие, метров по 5, скальнички чередовались с дико стрёмной сыпухой, которая внизу заканчивалась обрывом таким, от всей души, метров в 150. Слава Богу погода благоприятствовала - вовсю жарило солнце, по дождю это кусок наверное вообще непроходим без снаряжения. Справедливости ради - маркировка по-прежнему была очень подробной, и в двух наиболее опасных местах были пробиты верёвочные перила, без них вообще было бы туго.

Виды при этом вокруг были совершенно ошеломительные, что некоторым образом оправдывало безумных маркировщков, проложивших маршрут в таком месте.

Но всё когда-нибудь кончается, и эта мечта экстремала постепенно перешла в бесконечный спуск по прохладному реликтовом сосновому лесу по колено в ароматной хвое. Финалом спуска и наградой за трудный день была бурная горная речушка, где мы расположились на поздний обед и прополоскали свои, пованивающие адреналином тушки, в ледяной воде.

Тут же, возле речушки, на берегу живописного каньона, мы наконец увидели первую достопримечательность, описанную в многочисленных отчётах. Мемориальная доска гласила что прям здесь жил и работал известный революционер, в смысле древнегреческий философ Эпиктет. И даже предоставляла возможность ознакомиться с образцом его поэзии.

Остаток дня прошёл спокойно - широкая удобная тропа без перепадов высоты, симпатичный каньйончик и обширные рыбные фермы на подходе к деревне Чандир. Там же, на окраине деревни, нас застала ночь. С местом для ночёвки не складывалось, попетляв немного, нашли небольшой пятачок, прямо возле дороги. По ней всю ночь сновали тяжёлые грузовики, и с расположенного неподалёку мраморного карьера доносился рёв техники и грохот ссыпаемого гравия - почему-то работают там в карьерах до глубокой ночи. Спалось в этой связи скверно.

Утром нас разбудил турок на маленьком тракторце, который расчищал обочину, и в частности пытался разрубить и вытащить к дороге нашу маскировочную сосну. Увидев нас удивился, поздоровался и деликатно отошёл метров на 10, занимаясь пока другими пеньками. Наскоро позавтракали и в путь. Изрядный кусок сегодняшнего ходового дня проходил по асфальту и с набором высоты. Солнце палило немилосердно, и весь этот процесс со временем подутомил не на шутку. Места красивые, но этот бесконечный подъём по солнцепёку...

Окончательно замахавшись решили стопнуть попутку, и первый же проезжающий пирожок, с молодым парнем за штурвалом, нас подхватил, правда ненадолго, всего километра четыре. Зато он вывез нас наверх, дальше дорога выполаживалась и идти было намного легче. Поблагодарили парня, и он улыбаясь умчал по ответвляющейся грунтовке в сторону очередного карьера. Топалось легко, народ в проезжающих автомобилях приветственно сигналил, дядька в деревушке средствами пантомимы зазывал на чай, мы, так же на языке жестов поблагодарили и отказались. Дорога снова упёрлась в карьер, маркировка разумеется пропала ещё за пять км до этого. Снова слалом между карьерными самосвалами и экскаваторами, снова никакого негатива со стороны суровых горняков, пилотирующих этих механических монстров. Вообще местный народ на тропе св. Павла всё ещё не избалован зрелищем топающих полудурков с рюкзаками, и очень бурно и радостно на них, в смысле нас, реагирует. Даже радостнее чем на Ликийке, пожалуй. Да и сам маршрут значительно более автентичный и нетуристический. Ну в какой-то мере.

После карьера начался очередной подъём, сначала по грунтовке, затем по очень удобной и живописной тропе. Мы в очередной раз не поверили треку и навернули лишних пару километров, но по итогу таки пошли правильно и даже обнаружили маркировку, полудохлую и нерегулярную. Подъёмом в этот день мы уже были сыты по горло, но эта тропка воспринималась нормально - всёж таки в тенёчке и очень, очень симпатично вокруг.

После подъёма начался (вы не поверите) - спуск. Даже скорее траверс с лёгким сбросом высоты по полузаброшенной дороге. Этот кусок во многих описаниях подаётся как наиболее видовой на всём маршруте. На каком-то сайте даже попалось поэтическое определение из "Арии" пубертатного периода: "бивни чёрных скал" (у меня на пиратском диске в те далёкие годы было написано "бибни" ). Докладаю: скалы были, дофигища красивенных скал, бибней не было, извините.

Ещё были образчики местной архитектуры в виде площадок из досок над обрывом, и туалета типу «сортир» обозначенного на плане буквами "ме" и "жо". Гальюн страховался от падения в пропасть специально обученной палкой. Это видимо для тех кому скучно и мало экстрима на маршруте. Кстати вода в этом сверхстрёмном сооружении была. Прямо в кранике.

Под занавес дня нашлась очень удобная площадочка со стайкой ульев и водой из непонятного шланга. Это, пожалуй, была лучшая ночёвка маршрута. Очень удобный пятачок, и ошеломительные виды в обе стороны - на закат в одну и на Анталию в другую. И вода, т.е. безлимитные постирушки, умывашки и чай.

Утром ушатанная дорога, попетляв по живописным горам, вывела нас к деревушке Oren Mevki. Проходя по одной из крутых улочек мы были замечены симпатичной девушкой в традиционной одежде. Увидев нас, она отчаянно замахала руками и закричала что-то тревожное. Решив, что у человека какие-то проблемы и нужна помощь мы притормозили. Как оказалось - единственной проблемой было то, что мы можем пройти мимо, а она не успеет вручить нам пару огромных гроздей винограда. Мы разумеется помогли эту проблему решить. Дальше маршрут шёл по вполне себе удобной и спокойной дороге, и видимо этот факт здорово бесил маркировщиков.

Терпели, впрочем, они недолго. Буквально через полтора часа, маркировка свалила с дороги и дальше маршрут пошёл прямо через лес, сначала по нормальной тропе, потом по совершенно диким и практически непроходимым каменным дуреломам на крутом склоне. Было очень жарко, вода опять кончилась, скорость упала до километра в час.

Матюкаясь по-чёрному, продирались через заросли адски колючей растительности. Если хоть малая часть наших проклятий сбылась - у несчастного маркировщика ещё полтора года будет диарея и заикание... Радовало, что хоть одеты мы соответственно - опыт прошлого года пригодился, ходили исключительно в правильных штанах, шорты в этот раз совсем не пригодились. Кстати об одежде: на маршруте юзал купленные по случаю в секонде финские портки Fjallraven. С интересом выяснил, что за новые такие в интернетах просят больше пяти тыщ гривен. По моему скромному разумению, за такие деньги штаны должны при ходьбе делать ненавязчивый массаж простаты и напевать приятным женским голосом главы из карело-финского эпоса "Калевала" на языке оригинала. Ничего такого по факту не наблюдалось, а вот лёгкость, вентилируемость, прочность, ветростойкость и скорость высыхания были выше всяких похвал. Подобные пантофли - действительно наилучший выбор для этого маршрута. Неожиданно востребованной оказалась флиска - вечерами было холодно, несмотря на пекло днём. Про дождевики я упоминал - главный мастхев половины похода. Ну и раз уж пошла тема - пара слов и об обуви. В сети пару раз попадались авторитетные высказывания о необходимости трекинговых ботинок на тропе св. Павла. Дескать покрытие и рельеф слишком тяжелы для кроссовок. Позволю себе не согласиться. За все восемь ходовых дней, было буквально несколько участков, где хотелось иметь на ногах что-то с более жёсткой подошвой и поддержкой голеностопа. Всё остальное время, невесомые и дышащие мереллы вполне достойно справлялись. Категорически голосую за нормальные аутдор кроссовки, во всяком случае в это время года. Оксанкина любимая коламбия таки наконец пошабашила в этом походе, но им уже не вспомнить который год пошёл. Три Турции, с десяток Карпат, и пара-тройка Крымов, ещё когда он был.

Дурацкий кусок наконец то подошёл к концу. Мы вывалились на дорогу, в паре километров по ходу навигатор показывал краник. Пить хотелось просто адски. Кстати краники, отмеченные на Опенсайклмэп во Вьюренджере, абсолютно все были на месте и всего пара из них были без воды. Т.Е и в этом смысле этой шикарной программулине можно доверять. Краник оказался там, где и должен быть, и впервые за день появилось ощущение, что жизнь налаживается. Как всё-таки мало нужно человеку для счастья. Просто вода. Много воды. Жизнь таки действительно налаживалась - через двадцать минут ходу от краника удалось тормознуть винтажный школьный автобус. Завезли последнего пионера лет 10-ти на отдалённый хутор и помчали в сторону посёлка Козан, который намечался у нас как место ночёвки. До самого Козана автобусик нас не довёз - ему нужно было уходить влево километров за пять до посёлка. Тем не менее часик ходу мы сэкономили, и вывалились к посёлку имея ещё час светового времени.

Над Козаном была очередная общеизвестная аттракция - какой-то недоломанный потомками античный город. Педнелиссос или как-то так. К нему нужно было чапать круто вверх и закладывать дополнительную петлю в несколько км. В то же время, небольшой плакатик извещал что в Козане есть рыбно-мясной ресторанчик. С таким же точно названием, шо характерно. Культура вступила в неравный поединок с желудком и была предсказуемо побеждена. Двинулись через село. Ресторанчик, увы, не работал, но и возвращаться чтобы повытрищаться на развалины тоже не хотелось. Сопровождаемые парочкой добродушных собацюр двинулись дальше и вошли в сосновый лес, где и заночевали.

Следующий ходовой день обещал порадовать нас масштабными зрелищами - водопадами Учан-Су 1 и Учан-Су 2. Трек шёл тупо через них, и казалось бы в этот раз пропетлять мимо аттракций никак не получится. Ха. Если человек талантлив и везуч - всё у него получится! Шли, радостно предвкушая величественные картины буйства природных сил, тропка была даже пристойно маркирована. Небольшой указатель предлагал полюбоваться на кингз пул - верхнюю чашу из которой и должен был низвергаться сам водопад. 15 минут в сторону по неочевидной тропке и вуаля - кингз пул. Который оказался кингз лол. Вместо впечатляющего бурления тонн ледяной воды - цветущая вонючая лужа в сторонке.

Был кингз пул да вышел весь - не сезон. Местечко там, кстати - очень красивое, изолированное и в этой связи пока чистое. За исключением валяющейся на видном месте упаковки "Русский сахар". Да, это мог быть и бритиш шугар и український цукор, но был именно русский сахар. Не буду комментировать. В моём скромном разумении - если человек докинул свою конфетную бумажку к куче мусора на природе - он сволота, но не безнадёжная. Это можно вылечить электричеством и галоперидолом. А человек способный оставить первую срань в красивом чистом месте - однозначно гандон. Тут только лоботомия и изоляция от общества. Сожги, в конце концов или закопай, если рахит и не в состоянии донести до мусорки, этот процесс не более пяти минут займёт...

Внизу, вместо водопада нашему вниманию была предложена совершенно простатитная струйка, правда с парочкой симпатичных луж. Думаю, что в сезон там красиво - стенка, откуда должен падать водопад высотой метров с тридцать, должно быть масштабненько. Внизу мусора было дофига - туда уже много было доехать автомобилем, а автолюбители частенько очень переживают за подвеску своих джипов, которая может не вынести пары пластиковых бутылок. А ремонт же щас какой дорогой.

Часика через полтора вывалились ко второму водопаду, уже совсем окультуренному. Тут ситуация была чуток повеселее, но ненамного. Кафешка у нижнего бассейна пришла в упадок, опять мусор и неработающий туалет. Воды чуть поболее и озерцо симпатичное, но купаться чёт не решились, и вообще вся эта бедуля на полноценную аттракцию тоже никак не тянула - т.е. мы опять можно сказать пропетляли.

Весь дальнейший путь шёл уже по долине Анталии, с каждым часом всё более окультуренной и населённой. Кусок не напряжный, но нудноватый, из интересностей разве что фруктовые сады в изобилии и всякое прочее сельское хозяйство. Воспитание не позволяло рвать фрукты с деревьев, там, где участки явно обрабатывались, даже если очевидно было, что конкретно это дерево никто обрывать не собирается. В этой связи кусок дороги по этой части был некомфортным - столько соблазнов вокруг, а спросить не у кого. Пару раз попадались явно заброшенные сады, и уж там то мы отводили душу в полной мере.

Сельское хозяйство в Турции — это очень трудовая копеечка. Почвы бедные, палящее солнце, ограниченность водного ресурса. Но что-то они обо всём этом знают - урожаи сверхщедрые. Если это яблоня, то она валится под весом яблок, если картофельное поле - при уборке мешками заставлена вся его площадь. И пропечённый насквозь народец вкалывает не покладая рук, и земля взяв свою плату трудом и потом, отдаёт не скупясь всё что может. Дочапали постепенно до большого гидротехнического сооружения и уже всерьёз озаботились поиском места для ночлега.

Местность вокруг была как назло чертовски густонаселённый и никакой уютной полянки всё не вытанцовывалось. В конце - концов, на окраине очередной деревушки, просто залезли в чей-то оливковый сад и там себе пристроились - костров мы не палим и бычков не бросаем, обижаться хозяевам на нас вроде бы не за что. В этом месте почему-то очень хорошо было слышно взлетающие и садящиеся в Анталии самолёты. В очередной раз прониклись оживлённостью воздушного сообщения в этом городе - рёв двигателей разрывал ночную тишину каждые несколько минут.

Ночью срывался дождь, погода явно ухудшилась. Кусок маршрута опять предстоял нудноватый, только под конец дня предполагались руины древнего города Перге, но это уже самый конец маршрута, и какой-то Ватерфал парк километров через 15. Скрасить нудноватую часть помог мужичок на грузовике, которого даже не пришлось стопить - сам остановился. Мужчина был, как и все прочие добродушен и гостеприимен, общались исключительно жестами, улыбками и рукопожатиями. Довёз он нас до этого самого ватерфал парка, это оказалось помпезное место отдыха, популярное среди жителей Анталии и гостей города. Вход туда был какой-то довольно платный, не помню точно сколько. Короче посидели там немножко и решили что фиг с ним, водопадов мы не видели, что ли, вот прям вчера например, пойдём дальше. Периодически поливал дождик, не особо сильный, но неприятный. Попетляв по очередной деревухе и подкрепившись инжиром с дерева на обочине, выползли к тыльной стороне комплекса Перге. Дождь тем временем полил всерьёз. Спрятались под сетчатый навес возле заброшенного на вид склада. Сетка была плотная и значительную часть дождя отрабатывала, под навесом было почти сухо. Решили пообедать, и впервые за весь маршрут я залез на парапет и срезал чужой гранат, очень большой и красивый. Разумеется, не прошло и 5 минут, как к складу подрулил грузовичок, из него вылезли трое мужиков и принялись выгружать со склада старую мебель и ящики. Было чертовски неудобно сидеть и жрать у них на глазах их гранат без спроса.

Неудобно до тех пор, пока один из мужиков не подошёл поздороваться и не задарил нам ещё два граната с того же дерева. Предложил им помощь с погрузкой большого стола, они отказались, в свою очередь предложили подвезти нас до Анталии - отказались мы, всё же такое масштабное место как Перге слегка будоражило наше воображение, надо ж хоть одну аттракцию на маршруте посетить.

Перге не разочаровал. Вход туда - 25 лир с носа, но оно того однозначно стоило. Офигенской площади исторический комплекс с руинами разной степени ушатанности. Когда понимаешь, какими инструментами и с какими усилиями всё это было создано - невольно проникаешься уважением. Всё развалины бережно хранятся и исследуются. Для турок вообще характерен хозяйский подход к историческим и природным аттракциям, которыми богата турецкая земля. Если где-то в общедоступном месте есть пара кирпичей, положенных друг на друга ещё древними греками - там тут же поставят забор, турникет, туалет и кафе, и будут эти кирпичи холить и лелеять, и сшибать денежку с туриста. И это правильно.

Как раз на время осмотра руин дождик прекратился, после начался вновь. До Аксу - пригорода Анталии, где уже ходит скоростной трамвай оставалось не более пары километров. Остро встал вопрос ночлега - отельчик в Анталии у нас был забит только на следующую ночь, нужно было куда-то девать ещё полдня и ночь. Совершенно случайно глаз зацепился за какую-то старую арку у дороги. За ней просматривались кусты и деревья, и это был чуть ли не единственный вариант где пристроиться, так чтоб не во дворе у кого-то и не посреди дороги. Вариант оказался прекрасным - заброшенный апельсиновый сад, совсем рядом с дорогой, но полностью от неё изолированный густыми кустами. Дождь тем временем разошёлся не на шутку, оперативно поставили палатку и принялись коротать остаток дня периодически выползая из палатки в наш сад за апельсинами, орехами и айвой (та ещё гадость в сыром виде, а спирт настаивать прекрасно, и варенье божественное). Всю ночь дождь не переставал, то усиливаясь, то утихая и к утру выяснилась неприятная подробность - в спешке устанавливая палатку, мы похоже не до конца всунули на место стойку, и она сломалась. Плохо натянутый тент начал понемногу подтекать. Заселение в отельчик у нас было с 12 часов, нужно было как-то заставить себя вылезти в эту мокрень и собраться под проливным дождём. Терпели сколько могли, потом у меня подорвало крышу, и я полез наружу укладываться.

Дождь, разумеется, кончился, как только мы сложились и вышли на дорогу, на теле на тот момент не оставалось ни единой сухой нитки. За двадцать минут дошли до остановки трамвая, в пути даже немного обсохнув и наткнулись на неожиданное препятствие. Автомат на остановке только пополнял Анталиякарт, но не продавал их. В окрестных магазинчиках тоже не нашлось. Подошли к охраннику, который сидел в будочке возле подъёма на парапет. Вот говорим, беда-беда, деньги есть, а уехать не можем. Тот, не долго думая, подозвал гуляющего рядом паренька, который просто приложил к турникету свою карту, и взять от нас наличку наотрез отказался. Только помахал вслед: "Велком ту Анталия!". Даже в насквозь туристической Анталии не все стремятся содрать с несчастного приезжего последнюю рубаху. На этой позитивной ноте условно-спортивная часть похода закончилась, и голубой вагон скоростного трамвая помчал нас в безудержное пляжное сибаритство.