Отчёт о походе по Сванетии в мае 2017 г.

К сожалению, информации о майских поездках в Грузию очень мало, и подавляющее большинство из них - от велосипедистов. Съездили, теперь понимаю почему - туда просто в мае никто не ходит, совсем уж межсезонье - и снега ещё полно, и держит он уже плохо, и дождь постоянно, в общем надо готовиться к тяготам и лишениям, а не к солнечной Сванетии. Хотя более опытные товарищи и предупреждали меня о мокром снеге, дождях и межсезонье, масштабы я оценила совершенно неправильно.

Для подготовки к поездке удалось найти один рассказ о майском походе по Грузии (Приказбечье) - https://www.risk.ru/blog/202027

Также пользовалась отчётом Михаила Голубева http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (и более художественный вариант его же: https://www.risk.ru/blog/203143 ) и консультировалась у опытных коллег =)
Спасибо, Сергей Моренко!

День 1 (29 апреля). Местиа и Чвабиани

Работа - такси - аэропорт - Кутаиси. О, эти прекрасные времена, когда из Харькова были прямые рейсы в Грузию!

Из Харькова летели втроём - я и пара коллег (Галя и Андрей), а в Кутаиси нас уже ждали прилетевшие на несколько часов раньше киевские друзья (ещё один Андрей и Никита) и наш чудесный водитель Георгий, заправившийся парой редбуллов перед долгой ночной дорогой.

Я как самый укачиваемый человек уселась на переднее сидение, правда с первого раза не получилось - машина оказалась праворульная. Из аэропорта выехали около 2 часов ночи по местному времени. До Зугдиди добрались часа за полтора, глубокой ночью, когда город с выключенными фонарями смотрел самые яркие сны. А около 4 утра под посапывание ребят на задних сидениях уже ехали по серпантину к Местии. Запомнилось удивительно звёздное, уже настоящее горное небо на одном из поворотов и знакомые по прошлому походу гулкие тоннели со звонкой капелью. Рассвет застал нас недалеко от Местии, освещая манящие заснеженные хребты.

В Местии были где-то между 6 и 7 утра, и сладко спящие в это время грузины не оставили шансов покушать горячих хачапури, хинкали и прочих чинандали.

Ситуацию исправило традиционно неправильно выбранное на старте направление, из-за чего мы прогулялись вдоль реки Местиачала до местийского аэропорта, где я заподозрила неладное - 4 года назад мимо него мы шли к Лехзырскому кресту и леднику Чалаат, и таки посмотрела на GPS. Там же позавтракали на берегу реки, взвесили и перепаковали рюкзаки и выдвинулись обратно к центру посёлка. К нашему возвращению как раз открылись первые хачапурно-хинкальные заведения, продали нам вкусный и ооочень солёный хачапурь, горячий чаёк и энергию идти дальше в обмен на полтора часа и немножко лари.

Вид на Местию от аэропорта

Так и получилось, что собственно на маршрут мы вышли около 11 утра. Более того, если бы я посмотрела на GPS ещё в машине - значительный кусок дороги можно было проехать - от Местии идёт отличная бетонная дорога. Но может оно и к лучшему - это был отличный акклиматизационный день, с очень медленным и небольшим набором высоты, хорошей дорогой, ещё довольно тяжелыми рюкзаками и прекрасными видами.

Ушба с бетонной дороги

Удивило, что с бетонной дороги вдоль реки Мулхура (или Маклкра, карты не договорились между собой) отлично видно Ушбу. Похоже в прошлый раз был такой туман, что дальше соседа ничего не было видно.

Группа на бетонной дороге

К 16 часам дошли до посёлка Чвабиани. С одной стороны дороги там огромное пастбище, с другой - несколько домов. Спросили у хозяина крайнего дома где можно стать - он без колебаний предложил свой двор за каких-то 10 лари с человека. Решили вначале осмотреться, мы ж туристы, вроде нехорошо начинать поход с платной стоянки. Прошлись по пастбищу - дует там нещадно, в дальнем конце - обрыв, внизу грязная после дождей река. И тоже дует. И в общем-то 10 лари - не такая уж и большая сумма. Так и вернулись к крайнему дому :)

Следующим вопросом на это вечер было - что же делать дальше. Было очевидно, что на дворе не май месяц. Ну то есть по календарю май, а по ощущениям - конец февраля или начало марта и непонятно в каком состоянии тропы. Поэтому решили пройтись немного вперёд и посмотреть. Прошлись по тропе, которая переваливает ближайший хребет и спускается в Адиши (наша цель на ближайшие пару дней). Примерно до 1500-1600 м. можно относительно нормально идти, хотя попадаются участки мокрого снега. С 1700 начинаются крупные снежники из очень влажного снега, в которые проваливаешься, как в перину. В мокрую, холодную перину. А на участках, где тропа идёт по овражку - овражек до верху забит мокрым снегом. Плюс солнечная Сванетия с первых часов оправдывает своё название и моросит нас дождём. Короче пройти можно, но долго, мучительно и небезопасно. Я за эти пару часов упала раз 5, вымокла, испачкалась и сильно прониклась разницей сезона и межсезонья в горах.

Виды с тропы Чвабиани - Адиши

Зато дома в лагере нас уже ждал очень горячий и очень сырный суп, чаёк, мягкий тёплый спальник и прочие удобства.

День 2 (30 апреля). Адиши

По результатам вечерней разведки единственным доступным нам способом попасть в Адиши осталась автомобильная дорога. Поэтому утром мы накипятили чаю на все термосы (должность почётного кипятильщика весь поход с большим отрывом удерживала Галя), по максимуму срезали огородами и вышли почти к верху серпантина. Серпантин этот за 4 года продвинулся километров на 5 в гору (гугл намерял там все 6 км), и продолжает очень активно строиться. Вообще в Грузии очень радует такое активное развитие, приятно приезжать в страну через несколько лет и наблюдать как развивается инфраструктура.

Бетонная дорога возле перевала в сторону Адиши

Вид с перевала

Под неизменным небольшим дождиком (солнечная Сванетия уже в который раз оправдывает своё название) вышли на перевал Ушгули, съели перевальную шоколадку и выдвинулись вниз. Вообще перевал тут весьма условный, весь подъём по бетонной дороге с камазами, спуск - по хорошей грунтовке. Дальше все дороги только грунтовые, но относительно проезжаемые, в конце весны их чистят бульдозером от зимних оползней(мы как раз застали это время), и обычная газель вполне нормально по ним передвигается. Несколько поворотов серпантина удалось срезать по удачно подвернувшейся тропинке, как раз выглянуло солнышко, вокруг цветочки, зелёненькая травка - милота и приятность, прям весна чувствуется. Вышли к слиянию Адишчалы и Ингури, и я чуть не увела ребят вверх вдоль Ингури. Хорошо, что после первого ориентировочного фейла в походе я начинаю чаще сверяться с картой и GPS. Дальше мы мужественно протопали порядка 10 км по дороге вдоль Адишчалы до Адиши. Подъём довольно скучный, скрашиваемый только красивой рекой и иногда встречающимися скальными сбросами. В этот день очень хотелось дойти до места брода, где большая часть групп переходит Адишчалу и выходит к началу подъёма на пер. Чхундери. До села дошли примерно за 3 часа, с перерывами на покопошиться в рюкзаках и помазаться солнцезащитным кремом (его смывало дождём и приходилось мазаться часто).

Дорога около реки Адишчалы (недалеко от слияния с Ингури)

Село оказалось совсем маленьким, многие дома заброшены, во дворах традиционные коровники. Несмотря на это на двух домах вывески гестхаузов. В селе за нами увязался здоровенный алабай, очень забитый и запуганный, и мы потратили почти час, чтобы отогнать его. Сработала в итоге вода и огонь, истратили почти баллон газа, вылили пару бутылок воды, но собака таки вернулась в село. Вообще с животными в селах довольно хорошо обращаются, это была единственная собака в таком ужасном состоянии, которая нам попалась, и особенно страшным было психологическое состояние животного - явно с ним общаются только криком и палкой. Сейчас думаю, что может и не стоило прилагать столько усилий, чтобы отогнать его - сам бы ушел. С другой стороны, кормить его нам было бы нечем, а лишних лишаёв нахвататься не хотелось.

Тропа к броду выше Адиши

За всеми этими приключениями уже начало вечереть, но первое адекватное место для стоянки попалось у того самого брода. Место на самом деле отличное, и я очень рада, что мы туда дошли. Вперёд там отличный вид на ледник Лардаад (или Лаард, опять карты расходятся в показаниях), можно пить чай и любоваться, в лучших традициях горных походов. Склон около палаток - южный, практически бесснежный, река рядом, но в понижении, а назад просматривается хребет, разделяющий реки Адишчалу и Ингури. Там же стало понятно, что наши шансы переправиться практически нулевые - река частично укрыта снежным мостом непонятной толщины, размеры самой реки под мостом тоже непонятны, снег мокрый и держит не очень хорошо. Противоположный склон, по которому нужно было бы подниматься, полностью покрыт снегом, в кулуарчиках - следы лавин. Решили заночевать и посмотреть на это всё ещё раз утром.

След лавины напротив лагеря

Вечерние фото

День 3 (1 мая). Днёвка около ледника

Утром стало очевидно, что наши первоначальные планы с данным составом группы и снаряжением полностью неосуществимы и пришлось признать нашу полную неподготовленность к данным условиям. Пораскинув карты было решено, что в оставшиеся дни вполне можно пройтись по близлежащим долинам и увидеть почти всё, что и было запланировано, но с другого ракурса. Текущий же день сделали днёвкой ради борща и желания поближе рассмотреть ледник.

После завтрака выдвинулись к леднику. Почти сразу пошли по правому орографически борту долины - не хотелось лезть в снежную жижу около реки. Из-за этого мы оказались отделены от языка ледника карманом морены, вдоль которой тёк ручей. Собственно поэтому к самому леднику подойти не получилось - карман морены забит снегом, сама морена очень сыпучая и тоже в снегу по пояс или больше. Гребень узкий, сыпучий, неудобный. Галя с Андреем решили всё же попробовать пройтись по гребню, пообещали вернуться минут через 30-40. Остальные просто  выбрались повыше по склону, полюбоваться на ледник со стороны. Через 2 часа, когда я нашла все телефоны спасателей, продумала организацию транспортировки и оказания первой помощи, связь со страховой компанией и прочие нюансы - гулёны показались на том же гребне. Они оказывается там фоткались. Хорошо хоть пока мы их ждали не было сильного дождя, а иногда даже показывалось солнце.

Вид влево от места, на котором мы ожидали ребят. Виден ледник Лаард (Лардаад) и правобережная морена

Вид вправо с того же места

Остаток дня фоткали, любовались пейзажами, варили борщ и дрожали от холода (я). Суровость и красота майского Кавказа просто зашкаливают. Сидишь на полутора тысячах, а виды вокруг - как будто тут все четыре. Лёд, снег, ледники и бурные потоки, лавины и каменистые склоны. На закате заснеженный противоположный склон залило вязкими, как розовый сироп, солнечными лучами, раскрасило в тёплые карамельные оттенки, как будто и не май вовсе, а самое настоящее лето и тепло. С горячим борщом и ещё более горячим чаем смотрелось отлично!

Ещё вечерние фото

День 4 (2 мая). Ушгули.

Встали пораньше, предстоял большой переход - планировалось вернуться к слиянию Адишчалы и Ингури и дойти вдоль Ингури до посёлка Халде, таким образом обогнув хребет и попав в нужную долину кружным путём. Возле Адиши встретили двух поляков со снегоступами. Оказалось, что они уже были здесь пару дней назад и тоже поняли, что ногами не пройти, поэтому вернулись в Местию и взяли в аренду снегоступы для следующей попытки.

Ну а мы, как умные альпинисты, решили гору обойти.

В Адиши нас ожидал знакомый алабай, хорошо хоть в этот раз хозяин был рядом и придержал его, чтобы тот не увязался за нами. Сопровождаемые переменным солнце-дождём, мы бодренько (насколько это возможно с перерывами на покопошиться) спустились к слиянию, и только собрались присесть отдохнуть и собраться с мыслями, как около нас остановилась газель. Водитель сказал “Ушгули?” - “Ушгули!” ответили мы и за сто лари сэкономили день перехода, за час доехав в центр посёлка ( а топать там 25 км, и все с приличным набором высоты, хотя виды очень хороши).

Ушгули

Таким образом у нас образовался запасной день, который решено было провести в долине Ингури.

К нашему приезду вовсю разошелся неизменный сванетский дождь, в сто раз усилив сложности преодоления хачапурно-чаёвных препятствий в посёлке. Только стальная воля и истерика руководителя спасли нас от ночёвки в гестхаузе и душа.

Пообедали на пригорке около церкви, на которой нарисована зачёркнутая женщина в штанах. Было предложение оные снять и таки зайти в церковь, но что-то мне подсказало, что логика программистов и монахов в этом вопросе могут и не сойтись. Поэтому за водой пошли мужчины.

Для ночёвки постарались просто найти ровное место максимально далеко от села. Дорога идёт вдоль Ингури, то прижимаясь к руслу, то отходя от него. Вероятно летом подъём здесь лёгок и скучен. Сейчас же дорогу перегораживают крупные снежники часто снежные мосты, с протоптанными коровами тропами. Правда не всё, что хорошо для коровы - хорошо и для туриста. Коровам вполне норм было идти по снегу, потом вброд по реке и дальше по болоту. Ну подумаешь, копыта выпачкает. А нам туда лезть ну вообще не хотелось.

Единственным подходящим для ночёвки местом оказались галечные отмели в месте, где река разделяется на несколько рукавов. Всё, что выше, было в снегу да и не особо ровное. Выбрали относительно ровную площадку повыше от воды и расположились там. Галя и Андрей в сторонке нашли старое кострище и что-то жгли весь вечер, остальные как ленивые и не желающие прованиваться - сидели около горелки.

К сожалению, с этого места ночёвки не было видно ледника, только склоны, плавно изгибающиеся в сторону Шхары и перевала Каретты.

Вид с места ночёвки

День 5 (3 мая). Ленивая днёвка (у меня ленивая)

Всю ночь лил солнечно-сванетский ливень, часам к 10 он немного утих и мы выползли под тент. Часть группы ушла в Ушгули за хачапури и газировкой, остальные валялись под тентом, играли в настолки и варили кашу. Мимо под непрекращающимся дождём в сторону ледника Шхары брели мокрые группы туристов, все без рюкзаков. На обратном пути они неизменно забредали в извивы коровьих тропок и оказывались на отмели между двумя крупными рукавами Ингури, откуда потом выбирались вброд или шли назад до того места, где рукава становятся поменьше. Мы уже начали делать ставки какая из групп когда поймёт, что они заблудились и по мере сил им помогали. На удивление много было не-русскоговорящих групп. Одной из них мы помогли перебраться через реку и разговорились. Оказалось это французы, и на моё “Монблан… Маттерхорн… как же” сказали, что там много людей и всё слишком обжитое, а тут настоящая дикая природа. Предложили нам сыр за оказанную помощь. Я представила себе дорблю с пармезаном и с энтузиазмом согласилась. Нам выдали кусок страшно солёного грузинского сыра и ушли в гестхауз, наслаждаться дикой природой.

Товарищи, вдохновлённые хачапурным туром, отдохнули и побежали к леднику, пообещав вернуться через полтора часа. Вернулись через два, уже в темноте, сказали, что там всё красиво и надо идти. А у нас зато был отличный отдыхательный день с олл-инклюзив в виде дождя и каши со шпротами.

А вечером мы даже видели звёзды. Недолго, но какая собственно разница, звёзды в Сванетии - редкие гости.

День 6 (4 мая). Шхара и община Каал

С утра пораньше мы, вдохновлённые рассказами ребят, выдвинулись к Шхаре. Тропа всё время идёт по правому орографически берегу реки, постепенно углубляясь в криволесье и покрываясь снегом. Пробираясь по чужим следам, а когда они закончились - по камням или снегу, мы выбрались на морену Шхары и по ней подошли к самому краю языка ледника, удалось даже поколупать его носком ботинка. Ледник очень сильно растаявший, виден только небольшой растрескавшийся кусочек. Влево (орографически) хорошо читается путь к озеру Намкуами, но всё покрыто толстым слоем снега и очевидно, что даже если добраться до озера - воды мы всё равно не увидим. С окружающих склонов сильно сыпало, поэтому сильно не задерживались. Обратно по своим следам быстро добежали вниз, и, помня печальный опыт вчерашних групп, прижались к левому краю долины и обошли путаницу рукавов Ингури. Вся радиалка заняла около 3 часов.

По пути к леднику Шхара

Ледник Шхара

В лагере покушали, закинули всё по-быстрому в рюкзаки пока не сильно намокло (дождь то так и не прекратился) и выдвинулись в Ушгули. Таксисты попрятались от дождя, но за сто лари уж конечно согласились нас подвезти. Причём машину привёз совсем-совсем молодой парень, на которого киевский Андрей смотрел с большой опаской. Оказалось, он считает, что можно ездить только с пожилыми водителями - раз уж водитель смог дожить до преклонных лет на этих дорогах и с их стилем вождения - это точно очень опытный и аккуратный человек.

К счастью, на место нас вёз опытный сван, которого Андрей счёл заслуживающим доверия. Он высадил нас на уютной поляне в общине Каал, рядом с поворотом к леднику Зарешо-Халде, показал родник и пожелал хорошего вечера. Это была самая тёплая и зелёная ночёвка в походе, с жабой в роднике и костром.

День 7 (5 мая). Зарешо-Халде

Утром созвонились с Георгием, объяснили где нас нужно забрать (спасибо добрейшей семье из придорожного гестхауза за то, что разрешили воспользоваться их телефоном) и убежали наверх, к леднику Зарешо-Халде - третьему, который мы должны были увидеть на маршруте. Жильё есть только недалеко от дороги, выше только несколько загонов для коров. Дорогой пользуются явно мало и она постепенно разрушается. Проходили несколько заброшенных домов - вроде бы раньше тут было село. Да и в самой общине около дороги много заброшенных домов. По пути обошли и перелезли несколько снежников разного размера, сходили посмотреть на гейзер на склоне (который ожидаемо оказался испорченной водопроводной трубой), полюбовались на водопады на обрывистых склонах реки, переждали дождь и заодно пообедали под тентом и нашли группку заброшенных пастушьих домиков. Было решено, что в этих домиках хорошо и ночевать надо в них. Наша троица бросила вещи в показавшийся самым чистым домик и убежала смотреть на ледник, а Галя и Андрей остались обустраивать быт в самом тёплом домике (с печкой).

По пути к леднику Зарешо-Халде

По пути к леднику я старательно обходила все мокрые или крутые места, и в итоге мы забрались очень высоко по склону, петляя на коровьих тропках, и вышли к леднику гораздо выше его языка. Спускаться было очень круто, внизу мокро и снежно, из-под языка ледника вытекала бурная речка, а сам ледник в лучших сванетских (или сванских?) традициях был затянут плотными облаками. Но такая дикая, суровая и безлюдная красота встретилась нам только здесь. Сидеть в звенящей тишине, слышать только приглушенный шум реки внизу и шорох ветра где-то выше - именно этого так не хватает в обычной ежедневной суете.

Вид в сторону пастушьих домиков

Вид в сторону ледника

Вернулись к нашим домикам уже в сумерках. У ребят был уже полный уют - растопленная печка, вычищенный домик, тепло и еда. Мы в соседнем домике поставили середину палатки, тентом закрыли дверь чтобы не дуло и тоже отлично себя чувствовали.

День 8 и 9 (6 и 7 мая) переезд в Батуми и день в Батуми.

Утро началось с эпик фейла. Заведённый с вечера будильник конечно сработал, но по украинскому времени, которое на час меньше грузинского. В итоге час, запланированный для прогулки к перевалу Чхундери, мы мирно продрыхли. К перевалу решили таки сбегать, самым прямым и коротким путём выбежали наверх и как всегда оказалось, что это то место, откуда видно то место, куда нам надо. Перевальный взлёт и цирк перед ним оказались укрыты толстым слоем нашего любимого мокрого снега, время поджимало, поэтому на сам перевал мы не пошли. Зато на снегу увидели следы снегоступов, видимо встреченные нами поляки успешно перевалили на эту сторону.

Вид от места ночёвки в пастушьих домиках

Домик, в котором мы ночевали

Внизу наскоро позавтракали, любуясь видом на Главный Кавказский Хребет (пожалуй в первый раз за неделю увидели его без тумана), побросали вещи в рюкзаки и побежали к дороге. Спустились ожидаемо быстро, погода в последний день решила нас порадовать солнышком, дорога знакомая и приятная, а внизу манило окончание активной части похода.

Георгий уже пару часов ожидал нашего появления, хватаясь за голову и приговаривая “Бедный машина!” рассказал как ехал 10 км по ужасной грунтовке, загрузил нас и рюкзаки и наш переезд в Батуми начался.

Как раз те самые 10 км по грунтовке были самыми спокойными, тут больше 20 км/ч не разгонишься. В Местии заехали в новый музей истории края, посмотрели на старинные монеты и снаряжение, погрелись на солнышке и поехали дальше. Наверное этот переезд был самой экстремальной частью всего путешествия. Я уверена, что обгон по встречке на скорости 150 км/ч на праворульной машине гораздо экстремальнее ночёвки в горах под дождём со снегом.

К сожалению, мы не застали водохранилище на Ингури в его самом красивом виде. Воду спустили, оставшаяся была мутная и совсем непохожа на то небесно-голубое море, которое мы застали в прошлый приезд.

В Батуми приехали совсем поздно, часов в 10 вечера. Заселились в квартиру, которую нам нашел Георгий (вроде бы самим можно было найти заметно дешевле, но ни желания, ни возможности у нас не было, а заранее мы ничего не бронировали). Главное, что там была горячая вода и рабочая стиральная машина. Чистые и красивые, мы пошли гулять по городу и искать что бы поужинать. Но увы, в майском Батуми ночью работают либо очень дорогие и очень пафосные рестораны, либо ничего. С огромным трудом нашли более-менее приемлимое кафе, поужинали, прогулялись ещё по городу и ушли отсыпаться.

Наутро Галя и Андрей в какую-то совсем раннюю рань убежали на рынок, а мы медленно и печально воскресли, попили кофе и побрели знакомиться с городом. Я вообще не люблю курортные города, а курортные города в мае под дождём - совсем уж печальное зрелище. Скрасило впечатления катание на канатке и огромная, длинная и ухоженная набережная.

Набережная в Батуми

Лайфхак для желающих покушать в настоящем грузинском кафе с максимально аутентичной кухней: надо идти в противоположную морю сторону, пока люди на начнут останавливать вас и спрашивать что вы ищете. Тогда у них нужно спросить куда они идут кушать, если не готовят дома. Большинство скажет, что таких случаев не бывает, но всё же посоветуют что-нибудь. Так мы попали в “Тавадури” на перекрёстке улиц Пушкина и Лермонтова (не знаю, останутся ли там эти же названия). Колорита там хоть отбавляй - еда на выбор жирная, солёная, из кинзы или всё сразу; русский понимают плохо, а английский ещё хуже, зато это было дёшево, много и максимально вкусно. Так, что ужинать мы пришли туда же.

День 9 и 10 (8 и 9 мая) Батумский ботанический сад и Кутаиси

Утром со всеми рюкзаками поехали в ботсад. В маршрутку не влезли, ходят они редко, поэтому позволили таксистам утащить себя в своё логово и отвезти к парку.

Батумский ботанический сад - прекрасный, огромный парк, с множеством ландшафтных зон, тематических садиков, прекрасными видами на море и Батуми, тихий и умиротворённый, с отличным большим пляжем. Мы гуляли там целый день и обошли в лучшем случае треть. В ботсаду можно оставаться с палаткой на ночь, стоит это 15 лари. Не намного дешевле хостела (или вообще не дешевле), но возможность подольше погулять в саду, посидеть возле тихого моря без шумного города за спиной с лихвой окупают цену ночёвки. К тому же утром прямо от ботсада едет электричка в Кутаиси.

Бамбуковая роща в ботсаду

Обзорная площадка

Японский садик

Охрана и остальные сотрудники ботсада, как и все встреченные нами грузины, очень приветливые и участливые - присматривали за нашими рюкзаками весь день, подсказывали где что находится и прочие мелочи. А когда вечером мы попытались купить у них вина - отказались его продавать, только угощать. Правда опыт в угощании у них явно больше, чем у нас, мы сдались быстро и бесславно, а утром один из участников сказал “Не дай бог ещё когда-нибудь услышать это алаверды!”

Поэтому следующий поход запланирован с выездом из гор сразу в аэропорт =)

Утром погрузили себя в электричку до Кутаиси. Там стоит электронный продаватель билетов. Кидаешь в него монетку 2 лари - он выдаёт билет. Потом пришел кондуктор и рассказал, что билет стоит 1 лари, и надо было нажать что-то, чтобы билет вылез после первого лари. Сказал, что там на экране написано же было. Наверняка было, но на грузинском же!

Через 4 часа выгрузились уже в Кутаиси, немного отдохнувшие после алаверды. Охранник жд вокзала проникся ситуацией и согласился оставить наши рюкзаки у себя до вечера за умеренную плату.

Кутаиси милый и знакомый: храм Баграта с боржомскими горами на горизонте, инжир на улицах, к сожалению ещё зелёный, Риони, бурная и мутная, совсем непохожая на чистую горную реку, которую я видела 4 года назад. Местные сказали это водохранилище где-то спускают, а обычно река таки чистая.

Риони

Обошли весь город пару раз по кругу, нашли маленький местный ботсад, вход в который для приезжих в 20 раз дороже, чем для местных, полюбовались видами от старых церквушек, попили кофе в разных местах и уехали в аэропорт, обратно к харьковским рабочим будням.