Пятилетка за три года, или кабанчиком по Ликийской

1.       Старт и предварительные ласки

Лето 2016 выдалось каким-то запредельно хреновым, сплошь из потерь и злобных гримас мироздания, и к середине сентября измученый организм в ультимативной форме заявил – вывози меня туда где солнце и горы, и телефон свой утопи в сельском сортире, иначе я функционировать отказываюсь. Из лежащих на поверхности вариантов самым очевидным была Турция, о которой остались самые тёплые воспоминания ещё с 2013, и мы сели планировать путешествие. Коллектив  как то не собирался, решили ехать вдвоём, благо таким составом Карпаты истоптаны вдоль и поперёк. Впечатлений хотелось комбинированых, поэтому кроме куска Ликийской тропы в план были заложены денёк на море и три дня в Стамбуле.

                Поскольку билеты брали незадолго до вылета вышло довольно дорого. Харьков-Анталия с пересадкой в Стамбуле – 75 евро с носа. Что интересно: Стамбул - Харьков те же 75 евро. Видимо  при перелёте с пересадкой внутренний рейс Пегасус отдавал в подарок. При этом обратно между Анталия-Стамбул и Стамбул – Харьков было три дня, и за внутренний перелёт взяли полноценных 20 евро. Загадки авиационного ценообразования… Зато упорным бдением в букинг.ком удалось высидеть помоечный отель в двухстах метрах от Голубой Мечети в Стамбуле всего за 37 евро за двоих на три ночи. Несмотря на общую ушатанность помещения, в отеле были  терраса с видом на Султанахмет, рабочий кондиционер, довольно чистый санузел и свежее бельё на кровати. А что ещё собственно нужно? Но об этом позже.

                Поскольку годы уже не те, очень хотелось минимизировать вес рюкзаков, и мы пустились во все тяжкие. В частности, вместо обычного тушмана и балыка насушили мяса по рецепту из интернета. Эксперимент признан удачным – слегка странноватый вкус и непривычная конситенция продукта с лихвой компенсировались его почти невесомостью и удобством транспортировки. При этом, это адское зелье достаточно сытное и хорошо покрывает энергетические потребности мясоедского организма. Рекомендую.

Кроме того посмотрев прогноз я решил не брать никакого флиса и ни разу не пожалел об этом, погода просто таки баловала. Жестокой цензуре подверглась даже аптечка и по итогу у нас не было даже пантенола, что в общем не есть хорошо, ибо пригодился бы и не раз. Как результат, на маршруте, с водой и купленным в Анталии газом, у меня получались вполне комфортные 17-18 кг, которые позволяли смотреть в будущее с осторожным оптимизмом, а не дохнуть, вывалив язык, на каждом подъёме. Чтобы на траспортёрах не поотрывало лямки, и грузчики в аэропортах не отоварились какими-нибудь сувенирами из наших рюкзаков мы упаковали их в несколько слоёв мусорных пакетов и замотали скотчем. Можно конечно воспользоваться услугой стрейчевания в аэропорту, но прайс на неё совершенно негуманный а эффект тот же.

                Пегасус слегка застоялся в стойле и вылетел из Харькова на полчаса позже. В этой связи в Стамбуле была не вполне комфортная стыковка, на паспортном контроле почему-то работали всего два окна, и  в Доместик терминал пришлось бежать, чтобы успеть на свой рейс до Анталии. По сравнению с Харьковским аэропортом, Сабиха в Стамбуле кажется огромной и топать там прилично. На будущее лучше брать рейсы с зазором хотя бы часа в полтора, а то нидайбох… Ночной Стамбул с высоты птичьего полёта невероятно красив, а восход застал нас над облаками на пути в Анталию. Небо (цитируя одного известного фотографа  http://imyatakoe.com/ ) было скучное, композиция – говно.

                Анталия ошеломила жарой и людским водоворотом, прямо в Аэропорту поменяли 20 баксов по совершенно конскому курсу 2.5 лиры/1 доллар. Это, кстати, один из общеизвестных лайфхаков, но может кто не знает – в аэропорту нужно снимать или менять небольшую сумму денег, чисто на дорогу до центра, курс в банках, на почте или в специальных обменных конторах будет ощутимо лучше (2,95 – 3,06). Выдвинулись из здания искать городской автобус № 600, который ходит из аэропорта до автовокзала. Для проезда в городском транспорте нужна Antalyakart, продаётся повсместно, например в киосках с перекусом и сувенирами, можно пополнять 5 раз. Проезд стоит 2.75 лир. Купить карту и найти автобус мы не успели, поскольку прямо у входа в нас вцепился зазывала и сосватал нас ехать на шаттле, обещая «спесиаль фор ю – кондишен, твенти минут – бас стейшн, бест прайс – тен лирас». Шаттл – новенький мерс-спринтер,  прохладный и очень быстрый. Домчал до остановки с которой ходят маршрутки на Финике примерно за 25 минут, а это достаточно далеко. Кстати остановка по турецки – durak. Ну или некстати, но факт остаётся фактом. Остановка представляет собой небольшой киоск с бубликами и водой и пару скамеек затенённых виноградом, и находится где то на задворках основного автовокзала, который поистине огромен. Маршрутки в нужном нам направлении стартуют каждые несколько минут, но у нас в Анталии  ещё было дело – разрулить газ для горелки. Многчасовое ковыряние в интернетах так и не выявило никакой альтернативы магазину Тибет Аутдор, поэтому покупать газ собирались именно там. Навигатор показал 3.5 км до магазина, а в киоске почему-то не оказалось Анталиакарт и я решил что макимум за полтора часа я и пешком пробегусь туда-обратно, заодно и денег наменяю. Так и получилось. Пузырь газа с ковеевской резьбой на 230 грамм стоит 17.5 лир. Дороговато, но шо поробыш… По дороге попался пожилой турок на велосипеде, который пытался продать мне два бублика, ценой 1 лира за штуку, за 10 лир. Он упорно и эмоционально не понимал чем меня не устраивает такая высшая математика.  Турки, работающие с туристами вообще сплошные аферисты, но как правило не злобные и обаятельные, и легко отказывающиеся от своих коварных планов, если объект на них не повёлся. Маршрутка (долмуш) до Финике оказалась тоже новеньким кондиционируемым мерсом и обошлась в 18 лир с человека. В Турции (ну или по крайней мере в её туристической зоне) вообще всё очень хорошо с общественным транспортом. Всё на чём приходилось ездить – или новое , или в идеальном состоянии, быстрое, комфортное и с минимальным временем ожидания.

                                      2) Пешая часть: Финике – Демре.

                В большинстве отчётов об этом участке Ликийской тропы утверждается что ночуют группы в Финике прямо на пляже. Не очень понятно как у них это получается. Пляж представляет собой офигенной длинны полосу песка с редкими чахлыми деревьями, насквозь просматриваемую и продуваемую. Уровень комфорта стремится к нулю. Нет, если вы ветроустойчивый эксгибиционист, и  предпочитаете гадить так, чтобы вашу задницу наблюдали все кто движется по трассе – этот пляж для стоянки идеален. Мы, как люди традиционных предпочтений, решили поискать чегонить поуютнее. Чтобы отрицательные факторы минимизировать видимо нужно довольно далеко возвращаться по пляжу в сторону Анталии, там нет людей и вроде бы просматривались из маршрутки домики, похожие на туалеты. Но не вполне понятно есть ли там вода, и ветер тоже никуда не денется, да и вообще – возвращаться – это не наш метод. Навигатор в 4-х км вперёди по трассе показывал маленькую изолированную бухточку с пляжем, именно там мы и решили попытать счастья. Добираться туда нужно было по трассе, уходя влево от собственно тропы, но прямо из бухты в горы поднималась грунтовка, которая в скором времени тропу пересекала. По пути через Финике к нам пару раз приставали гордящиеся своими познаниями в английском турки, они вообще в большинстве своём народ открытый, общительный и доброжелательный. Турки выясняли вер ар ю фром и неподдельно радовались, узнав что нот раша, юкрейн. Причём абсолютно все, с кем пришлось общаться на протяжении поездки.  Вообще сложилось впечатление, что гениальная внешняя политика не к ночи будь помянутых, оставила зарубки в сознании пересичных громадян Туреччины.  Может показалось. Может они и на рашу реагировали бы так же радостно – просто в силу темперамента и менталитета.

                По дороге затарились водой в магазинчике, и почапали себе, любуясь яхтами-бухтами-пихтами (или что тут растёт) и совершенно запредельной, нереальной синевы морем. По дороге было пару мест, удобных для ночлега, с возможностью искупаться и уединённых, совсем близко к трассе, но мы решили всё же дойти до запланированой бухты. На пляже, про котрый говорил навигатор, оказались лежаки и рыбный ресторан, но не доходя до него метров 400 нашёлся спуск к совсем крохотному пляжику, с местом максимум на две палатки.

Решив что это она – ночёвка нашей мечты, мы закогтились на берегу, в 80 см от набегающих волн, чуток прибрались (пляжик был немного замусорен, но слегка, без хардкора) и принялись купаться и валяться на ковриках с особым цинизмом, чем и занимались до самого ужина. Стремительно накатывало ощущение что отпуск таки начался. Бухта побаловала красивенным закатом, и всю ночь баюкала тихим шелестом волн.

                Утром, позавтракав и собравшись мы начали собственно пешеходную часть. В начале подъёма к тропе было несколько домиков, во дворе одного из них мы выловили турецкую бабусю и обратились к ней с просьбой набрать воды в свои баклажки. Тут же получили воду, очередную дозу местной доброжелательности и и монолог на турецком, из которого ни слова не поняли, что совершенно не смушало оратора. Поблагодарив, (Ксю вспомнила турецкое слово «саол» - спасибо, а я чего-то кланялся и кричал «дзенькуе бардзо») двинулись дальше. Подьём был довольно крутым, но очень живописным, солнце как будто и не слышало что уже осень, и палило как сумасшедшее и через пару часов я поймал что-то вроде теплового удара.

Эмоций в нашу скучную жизнь добавляла местная растительность, состоящая исключительно из шипов, лезвий, зубов и когтей. Всякий маломальский кустик кидался на незащищённые части тела и стремился исцарапать, уколоть или хотя бы крикнуть что-тообидное вслед.

Вода уходила як у суху землю и вскоре осталась только заветная поллитровка на обед, к текущим бикозам добавилась жажда. Выбравшись на очередной пупырь мы нашли развесистую оливу и расположились под ней на обед. Навигатор на голубом глазу утверждал что мы уже находимся на просёлочной дороге, но по факту её не наблюдалось. Перекусив, я завалился в тень остывать, а Ксю пошла в разведку, и обнаружила дорогу пятью метрами выше. С дороги открывался обзор на несколько пластиковых канистр литров по 20 и (звук фанфар) колодец, по виду ещё античный, расположеный в руинах какого то мини некрополя. При колодце была обрезаная канистра с верёвкой – как бы ведро, вода, хоть и с плавающей в ней листвой и  мелкими палками, была прохладной и не воняла. Решив, что двум смертям не бывать, мы фильтранули воду через бинтик и напились. Вода была просто сказочно вкусной. Зарядив всю имеющуюся в наличии тару, двинулись дальше. Местность изобиловала всякими проявлениями древней цивилизации.

Через пару дней все эти домовынки и груды камней перестаёшь даже фотографировать – уж очень много тут этого добра. То выдолбленная из камня крышка гробницы, из которой пьют местные козы, то кусок колонны с резьбой, выполняющий функции дорожного столба.

Через некоторое время концентрация древностей превысила безопасные для здоровья нормы и мы поняли что добрели до античного города Белос, в котором обычно ночуют идущие этот кусок маршрута туристы.

Пофотографировавшись на развалинах мы поняли что у нас ещё часа полтора светового дня, и пристраивать свои тушки прям здесь, вроде как неспортивно. Двинулись дальше, через часик прошли мимо строения из палок и полиэтилена, но со спутниковой тарелкой, поздоровались  с мрачноватой бабусей и отойдя минут на 20 стали лихорадочно разыскивать место для ночлега. Авотфиг. Камни, склоны и ни единого условно ровного пятачка земли хотябы 2х2 м. Когда уже практически стемнело, обнаружилась рукотворная терраска, которую выложили камнями и заполнили землёй, видимо предполагая выращивать какую-то сельхозкультуру, и рядом с терраской рукотворный же колодец обычного для этих мест дизайна. Тут мы и остановились. Вода в колодце оказалась не фонтан  - мутная и пованивала. Имея небольшой запасец для ночлега, пить её мы не решились, я просто вытащил с полведра и оставил сверху дабы утром помыть посуду и умыться.

Утро выдалось чуть менее томным чем ожидалось. В семь часов мы проснулись от адского многоголосого вопля. Высунувшись из палатки, я понял что такого количества козлов в ограниченном пространстве  не видел даже на дискотеке в Доме Культуры посёлка Бабаи Харьковского района. Вся эта рогатая тусовка бурлила вокруг, бодала палатку и друг-друга и неистово блеяла. Интересно -  что вся эта фауна ест в этой местности? Кругом сплошные камни и колючие кусты, на которые даже смотреть больно, не то что трогать… Сопровождала коз вчерашняя суровенькая бабушка, которая налила им воды и демонстративно спрятала оставленное снаружи ведро, всем своим видом выражая неодобрение.

Поняв, что поспать больше не получится, мы собрались, и позавтракав двинулись дальше. Тропа, как и в первый день, была очень красивой и разнообразной, подъём сменялся спуском, каменная сыпуха – заброшенной дорогой.

Постепенно тропка вырулила в какой-то совершенно уж заповедный лес, в таком впору Гарри Поттера снимать. Покорёженные ветрами и годами местные дубы, с бородами из мха, дуреломы и тянущийся непонятно откуда и куда пластиковый шланг.

Тем временем вода опять кончилась, и остро встала необходимость пополнить запасы. Примерно в часе ходьбы по маршруту навигатор показывал краник на синем фоне. Явно неспроста. Мы прибавили ходу и внезапно вывалились из леса на открытое пространство с несколькими хибарами из палок и полиэтилена. Несмотря на внешнюю неказистость жилья, возле большинства из строений были спутниковые  тарелки, а возле некотрых даже вполне приличные автомобили. Во дворе у каждого домика был колодец, но людей снаружи не наблюдалось. Там где по мнению навигатора был краник, по факту оказался такой же колодец во дворе, но с отсутствующим куском забора. Мы стали оглядываться в поисках хоть кого нибудь, чтоб спросить разрешения – всёж неудобно внаглую на чужом подворье лезть в колодец - вокруг никого, только по «улице» в нашем направлении движется новенький внедорожник Рено Дастер. Заметив немой вопрос в наших глазах Дастер притормозил.

- Мераба! (Здрасте) – говорю я и показываю на колодец  - Кен ви тейк а вотер фром зис плейс? – Из Дастера высочил ну очень породистый турок. Красавец мужчина, прям не человек а стриптизёр, подкачаный и с благородной проседью в щетине. Даже я на секунду замечтался, глядя на эдакого самца, но сразу взял себя в руки. Что в этот момент пережила Ксю даже представить страшно…  - Ю нид а вотер? Ай хев ит! – воскликнул мужчина мечты и открыл багажник. Весь немаленький багажник Дастера был набит паками поллитровок питьевой воды.  – Ноу, сенкью, ви джаст гоин ту тейк а вотер фром зер…-стушевался я. - Ноу!!!!, донт ду ит!!! Ит,с мейби а пойзон!! Тейк а вотер фром ми!!! Плиз!!! Плиз!!! –  припав на одно колено и протягивая нам пяток поллитровок в молитвенном жесте, кричал в ответ мужний красень. Тем временем, на помощь ему, из машины выскочила девчонка в шортах не шире армейского ремня, и не расходуя времени на театральные жесты, скрутила крышку с притороченой к моему рюкзаку баклажки и принялась сливать туда содержимое поллитровок. Подофигевшие от этого перформанса, мы прекратили сопротивление и только молча хлопали глазами. Заполнив наши баклажки и насовав поллитровок во все карманы рюкзаков, парочка пожала нам руки, и под наше невнятное «сенкью, гайс, сенкью» рванула дальше. Не взяв, разумеется, с нас ни копейки. Позже мы видели как эта пара устанавливает флаг с символикой марафона. Видимо это была группа обеспечения этого самого марафона.

Мы тогда ещё не осозновали всей глубины турецкого культа воды.  У турок в генетический код вшито красными нитками: «Дай напиться путнику». Вот как у нас в генетический код вшито носить вышиванку и голосовать за пидорасов, так у турок - поделиться водой. В посёлках на улицы выводят краники с питьевой водой оформляя их в какой-то красивый портал или беседку. Кто побогаче – ставит общедоступный холодильник для проточной воды.

Такие же краники и/или холодильники есть возле каждой мечети и каждого кладбища. Ограниченность водных ресурсов этой жаркой и каменистой земли выработала у людей трепетное отношение к воде и привычку всегда помогать жаждущему. Лучший способ осчастливить турка – это проходя мимо его двора попросить напиться. Ну или если уж совсем не лезет вода – спросить о чём то. Маленький лайфхак: даже если стоишь прямо на тропе, с двух сторон у тебя маркировка, в одной руке карта, а в другой навигатор – спроси у проходящего турецкого дедушки: «Ликия йолу?» (Ликийская тропа?). Он ткнёт пальцем туда, куда ты и сам знаешь, но при этом будет неподдельно светиться от удовольствия. Просто оттого, что смог помочь этому слепому идиоту с рюкзаком…

  Воспрянув духом, (смерть от иссыхания отодвинулась) мы бодро зашагали далее. В промежутках между горами периодически проглядывал город Демре со своими сельхозпригородами, плотно заросшими всякими теплицами, а также кусочки моря с красивенными островами. Когда до захода солнца оставался час мы вывалились на какую то мраморную каменоломню, пройдя до этого небольшой кусок по дороге.

На каменоломне дорога кончилась и тропа резко понизила свой уровень матрасности. Собственно говоря, тропы как таковой не стало – просто склон, очень крутой и сыпучий, плотно заросший местными кустами-людоедами. Маркировка то терялась, то находилась, рельеф и грунт был ни разу не томным, стремительно темнело. Навигатор показывал что в ближайшее время склон и не думает заканчиваться. Приняли решение не терять каждый раз время на поиск маркировки а тупо катиться вниз, периодически сверяясь с навигатором чтобы не проскочить в запале мимо Средиземного моря. Спуск продолжал радовать -  сползающие из под ног камни, диаметром от горошины до тыквы, темень и полная неопределённость.Через полчасика, после того как совсем стемнело, я по какому-то наитию пошёл не вниз а в сторону и чудом наткнулся на очередную рукотворную терраску, типа той где мы ночевали прошлую ночь, только совсем маленькую, размером ровно под одну палатку. Возблагодарив всех богов, которых только удалось вспомнить, остановились на ночлег.

Однако, как оказалось, это были ещё не все сильные эмоции на сегодня. Готовя романтический ужин из вермишели «Мивина» (не просто вермишели, а со вкусом курицы – в жизни должно быть место гламуру и шику), я вдруг посветил фонариком чуть в сторону и обомлел. В полуметре от горелки наблюдалась якась херня, сантиметров тридцать в длину и толщиной в два пальца, утыканная со всех сторон шевелящимися ножками. Херня бодро ползла на огонёк явно рассчитывая присоединиться к нам за ужином. Содрогаясь от отвращения взял херню двумя палками и забросил далеко вниз по склону. Предварительно показав побледневшей Оксанке. Вернувшись к горелке обнаружил, что за всей этой битвой титанов наблюдает огромный паучара, к счастью не лохматый а тонконогий, но реально очень большой. Этот внук Арагога стоял на камушке прямо над булькающим котелком, ритмично и амплитудно покачивая своей отвратной башкой вверх-вниз. Один-в-один как накуреный панк на рок-концерте. К счастью, чувак предпочёл не быковать, и когда я ткул в него палкой молниееносно убежал в ночь, серебристо хохоча. Ужинали стоя, лихорадочно освещая пространство вокруг фонариками, темой светской беседы за ужином было «оказание первой помощи при укусе ядовитой твари».

                Утро, как всегда, встретило ярким солнышком, ночные монстры казались плодом воображения, позавтракав двинулись дальше.

 Через полчасика рельеф наконец подровнялся. Тропа стала комфортнее, и вскоре показалось очередное строение из палок и полиэтилена. Во дворе строения трудилась по хозяйству очень красивая молодая турчанка в традиционной одежде, откуда-то дальше доносились детские голоса. Женщина просияла в ответ на наше «Мераба» и жестами пригласила зайти во двор и попить воды. Имея ещё небольшой запас мы вежливо отказались. Было видно, что её огорчил наш отказ. Именно тогда, я окончательно понял что помощь, предложеную турком от всей души, нужно просто с благодарностью принять – так будет лучше для всех.

Через нектоторое время вышли к руинам старой христианской церкви Alakilise. От неё мало что осталось, но и то что осталось впечатляет.  Колонны, резной камень, обилие раннехристианской символики и аура прошедших веков.

Часть руин местные пастухи приспособили под свои нужды – в дворике с резными колоннами организована поилка для коз. Впрочем выглядит это вполне органично –  доступ к этому месту затруднён и сделать из руин полноценную достопримечательность врядли получится, так чего добру пропадать. Пофотографировавшись с умными лицами, двинулись дальше. Остаток дня был спокойным и небогатым на приключения – разве что в одном месте блуканули, попытались срезать угол и блуканули сильнее, в конце-концов вернулись на правильную дорогу и пошли себе далее. Свернули не туда из-за своебразного подхода к делу у маркировавших тропу.  На протяжении всего маршрута, в местах где тропа раздваивается или становится неочевидной, маркировка внезапно исчезает и только безотказный  viewranger в телефоне не даёт упетлять к канадской границе. Когда же тропа становится широкой как хайвей и безусловной как наша перемога – с ближайшего облака слетает вниз Капитан Очевидность и начинает ставить маркировку через каждые 5 метров. Но это я конечно так, из вредности бурчу. Тропа прекрасна без всяких «но». Во всех смыслах.

Пополнив запасы воды в посёлке Белорен (краник в портале, возле конторы по обработке мрамора, на главном перекрёстке), двинулись вниз в сторону Демре по совершенно офигенной по нашим представлениям дороге.

Посёлок предтавляет собой два десятка домов, а дорога к нему новая, идеально ровная, со слоем асфальта сантиметров в тридцать. Не знаю откуда берут деньги «крепкие хозяйственники» в Турции но состояние дорог и масштабы дорожного строительства там поражают.

В пути любовались местными спайдер-козами, которые лазили по вертикальным скальным стенкам, небрежно поплёвывая на законы гравитации.

С дороги открывались потрясающие виды на пересохшее русло реки Demre Cayi, шлось легко, и вскоре мы расположились на ночлег  на окраинах  пригорода Демре.  Периодически откуда-то издалека доносился напев муэдзина, наполняя вечер странной магией. Очередной день подошёл к концу.

Утром, позавтракав под пронзительную песню из мечети, двинулись дальше. Дезинформированные групой коз во главе с бодрой старушкой, сбились с тропы и вывалились прямо во двор к пожилой чете.

Попили у них ледяной воды и немного пообщались на чистом турецком (в смысле жестами и гримасами). Следуя указаниям хозяина просочились мимо огромных теплиц, и вышли наконец на дорогу.

                                  3) Демре - Каш
             Поскольку люди малопьющие и в здравом уме закладывают на маршрут 10-11 дней, а у нас было всего 8, решили немного схитрить и часть дороги срезать. Планировали в первой половине дня добежать до пристани Кекова, с которой вроде бы есть регулярное морское сообщение с посёлком Каликее, проделать часть пути по морю, тем самым сэкономив ходовой день. Обычно группы в этот день смотрят амфитеатр и некрополь древней Миры и музей Деда Мороза в Демре. Мы решили что в Деда Мороза не верим, а стадион Металлист по любому круче любого амфитеатра, особенно если в нём какой нибудь «Океан Эльзы» выступает.

Угощаясь водой из расставленных повсюду краников,

и растущими вдоль дороги гранатами,

прошли сельскохозяйственную часть и углубились в собственно город. Буквально на первом же перекрёстке нас догнал молодой человек на служебном пирожке и предложил куда-нибудь подбросить. До пристани оставалось добрых километров 7 и мы с радостью согласились. В пути мило пообщались на общечеловеческие темы. – Вы откуда? – С Украины. Знаешь Украину? – Ну это достаточно большая страна, чтоб её не знать)) – Ещё пять лет назад многие считали что Украина и Росссия – это одно и тоже. – Не, я в курсе что вам не очень повезло с соседями…  По итогу этот добрый малый довёз нас до самой пристани, хотя ему и было уже совсем не по дороге. Он представился, но к сожалению вылетело из головы его не очень распространённое имя. Надеюсь что у него всё хорошо, и дай ему Бог здоровья.

                На пристани выяснилось что никакой общественный водный транспорт в Каликее не ходит, зато всяких частных катеров как принцесс нерезанных, на любой вкус и размером от ореховой скорлупы до авианосца. На пристани роились лодочники с голодными глазами. Чуток приценившись, выбрали своего Харона. Харон был молод и харизматичен, но в цене не двигался ни на миллиметр – просил 150 лир, утверждая что только топливо на этот маршрут обходится ему в 100. На его судёнышке вполне комфортно могла расположиться группа из 10-12 человек, и в этом случае прайс на душу населения получился бы более чем гуманным, но нас то всего двое… В конце – концов тяга к прекрасному победила, и удушаемые жабой мы поднялись на борт.

Автопилот.

  Отчалили и жаба стремительно отступила – прогулка однозначно стоила каждого уплаченного куруша. Складывалось впечатление что по утрам, вся эта флотилия выходит в море и высыпает в него тонны синьки, потому что вода просто не может быть такой невероятно синей.

И воздух не может быть таким невероятно вкусным.

И солнце не может быть таким невероятно ярким. И глядя на окружающие острова получалось только восхищённо матюкаться, поскольку слова тут бессильны.

     Каликее – игрушечная курортная деревушка, как будто нарисованная зеленью и цветами на массивной серой горе. Состоит это населённый пункт практически полностью из пансионов и рыбных ресторанчиков и венчает эту красоту ушатанная старинная крепость с гордо реющим флагом. Пристали к причалу одного из ресторанчиков (общественного причала в Каликее нет). Хозяин ресторана  подарил нам две литрухи воды из холодильника и благословил в дальнейший путь. Поднялись к крепости и заплатив по 10 лир за вход вынужденно осмотрели эту достопримечательность. Вынужденно -  потому что навигатор утверждал что Ликийская тропа проходит прямо через крепость (врал подонок).

Впрочем виды из крепости открывались соверщенно сказочные и туалет вблизи входного турникета был суперчистым и высокотехнологичным, в общем эти деньги тоже были потрачены не зря. Совершенно непонятно как настолько насыщенная программа поместилась в такой короткий промежуток времени, но факт остаётся фактом – выйдя из крепости и встав на тропу, мы обнаружили что на часах всего 14-30.

В этой связи отказались от планов ночевать в окресностях Каликее и решили топать себе, пока топается.

Около часа занял путь до Учагиза – небольшого курортного городка, там мы под завязку затарились водой и двинулись дальше. Собирались остановиться на ночлег в бухте, примерно в полутора часах пути от Учагиза, по слухам  там должен быть удобный пляжик и хорошая полянка. Тропа от Учагиза очень хороша.

Вьётся прямо по берегу моря, то выбирается на живописные скалы, то ныряет в заросли, перепада высот нет, идти одно удовольствие. А вот в море фиг залезешь – берег сплошные каменные ножи, торчащие в хаотическом порядке и грязюка из местной красной почвы замешанная на морской воде. В одной из каменных ванн с такой грязью наглейшим образом валялся дикий кабанчик с бокалом коктейля и сигарой. Заметив нас, нехотя ушёл в заросли, презрительно хрюкая. Добрались до запланированой бухты. Она тотально разочаровала – подходы к морю были окупированы всё той же грязюкой, залезть невозможно, а окунуться очень хотелось. До заката оставалось чуть больше часа а тропа уходила на перешеек, отделяющий полуостров от суши, и до следующей бухты было примерно 4 км. Решили – успеем. Участок тропы через этот перешеек – пожалуй один из самых интересных на маршруте. Какое-то запредельное по ощущениям место.

Сначала пологий подъём через оливковые рощи, которые наверняка помнят ещё древних греков в шлемах с ирокезами. Потом совершенно плоская равнина с красной почвой и одиноко стоящими оливами гигантских размеров.

В конце равнины из сгущающихся сумерек вылетела бодрая семейка кабанчиков – папа, мама и трое отпрысков. Схватился за фотик но не успел – Ксю решила что не готова к близкому знакомству с местной фауной и встретила почтенное семейство фирменым боевым кличем гуцульских пастухов: «Пшля-пшля-пшля!!». Предположив, видимо, що будь яка свиня має розуміти мову свого головного природнього ворога. Так и оказалось. Поняв с кем имеют дело, кабаны умчались прочь, подвывая от ужаса. Уже совсем в темноте дошли до бухты и расположились на ночлег. Подходы к морю были по прежнему не фонтан, но искупаться было можно, что мы и сделали с преогромным удовольствием. В бухте стояла на якоре парочка яхт, с ближайшей под флагом Мальты доносился крепкий духан марихуаны и дубасил бесконечный однообразный электронный трек. После настолько насыщенного дня вся эта комбинация факторов обладала скорее снотворным эффектом.

                Утром бухту затянуло лёгкой дымкой, яхты с дрыхнущими бонвиванами в ней смотрелись просто потрясающе.

Двинулись дальше. Как оказалось, ночевали мы практически в огороде у рыбного ресторанчика, не заметив этого в темноте. Кого интересно он в этой глуши кормит своей рыбой? Разве что таких же как мы, да только их на маршруте совсем не густо. Впрочем, начиная с этого места тропа стала пооживлённее.

Вскоре прошли через креативно оформленный пансиончик с фонтанчиками и стимпанковскими конструкциями, и тропа, петляя между старинными захоронениями, начала подниматься прочь от моря.

Мы почему-то не сообразили затариться водой в пансионе и вскоре запасы исчерпались. Колодцы, как назло, попадались запущенные, с зелёной зловонной жижей вместо воды.

Через некоторое время вывалились на дорогу в посёлок Киличли. В сам посёлок нам было не нужно, в паре километров от него тропа уходила в сторону. Чуть в стороне от дороги был старый колодец, прямо на каменном перекрытии которого подрёмывал молодой турок, рядом стоял мопед и паслись несколько коз.

Турок знал по английски всего несколько слов, но их хватило чтобы рассказать нам, что воды в колодце нет. Видя что нас расстроила эта информация, он, недолго думая, предложил взять наши баклажки и слетать на мопеде в посёлок, а мы бы пока подождали здесь. Было видно, что предложение сделано от чистого сердца, и непонятно как на него реагировать – всё же настолько напрягать человека не хотелось. К счастью навстречу по дороге шла пара европейских бекпекеров, немцев или скандинавов. Они рассказали что в часе пути, в посёлке Богачек возле мечети есть прекрасный бесплатный холодильник с водой. Искренне поблагодарив пастуха, двинулись в Богачек, коего и достигли спустя положенное время. Дорвавшись до краников холодильника всандалили по паре стаканов холодной воды без закуски. Нет ничего вкуснее стакана холодной воды, если до этого не пить часа два, топая с рюкзаком по жаре…

                После Богачека тропа начала спуск обратно к морю.

Античный "Правый Сектор" раскидал немного трезубцев вместо визиток Яроша

Выйдя на берег немного побродили в поисках удобного места и встали по итогу на общепринятой стоянке, которая всем хороша, но увы, без пресной воды. Мы имели запас на ночёвку, поэтому не стали искать от добра добра. Искупались, поужинали и собрались было в объятия Морфея, но не тут то было. Как только ночь окончательно вступила в свои права, к нам в гости, без предварительных договорённостей и созвонов, явился очередной кабанчик. Ну свыня невоспитана, шо с него возьмёшь. Наглое свиноподобное гарцевало в непосредственной близости от палатки, громоподобно хрюкая и чавкая какой-то вкусняшкой, возможно оттяжкой от палатки. Я решил что уж этого то шанса запечатлеть тварынку в естественной среде не упущу, и включил фонарь разыскивая фотик. Не сообразив спросонья что подсвеченная изнутри мощным фонариком палатка сама становится как фонарик. Это светошоу вне всякого сомнения добавило красок в скучную жизнь провинциального турецкого кабана. Он сразу же ломанулся напрямик через заросли крестясь и матюкаясь, и явно не горя желанием переквалифицироваться в фотомодели. Остаток ночи прошёл без приключений.

               Утром, вдоволь накупавшись в ласковом октябрском море выдвинулись вперёд по маршруту.

Где то через часик вышли на очередной пляжик, который по моему мнению является лучшим вариантом для более-менее длительной стоянки. Сравнительно изолированый, но с подъездом по вполне приличной дороге. И в двух минутах ходу вверх по дороге – оборудованный туалет с подведеной пресной водой, тёплой и со слабым напором, но вполне пригодной для питья.

Находится пляжик вблизи деревушки Sısla Mevki. Тропа дальше пошла по побережью, но мы почему-то полезли вверх по дороге в эту самую деревушку. В принципе этот план позволил нам сэкономить пару часов, хотя и несколько обрезал видовую составляющую ходового дня.

В деревушке, к нашему удивлению, общедоступных краников не оказалось, и следующую воду удалось заполучить только когда дорога опять спустилась к морю в окресностях Okçununöldüğü Mevki. Там на берегу бухты был пансион для бекпекеров и яхстменов, и воду нам впервые не подарили а продали – причём по совершенно конской цене 5 лир за литр. Правда там она действительно привозная и эти литрухи были из холодильника.

Снова искупались и пообедали. Через полчаса после бухты с пансионом дошли до более другой бухты, где видимо традиционно ночуют вышедшие на маршрут из Каша. Место очень живописное, с удобным подходом к морю, но без пресной воды и дико, нечеловечески засраное недотуристами. Горы какой-то срани, от баклажек до невскрытой упаковки прокладок 100 штук (нафига столько в горах?). И т.д. и т.п. Шоб вам  в постель такого каждый день накидывали, кретины попуканые. Ну вот что в голове у людей? Купаться в таком месте желания не возникло, решили рвануть на груди рубаху в петухах, добежать сегодня до Каша, и где-то в его окрестностях заякориться. Навигатор показывал в непосредственной близости от города небольшую бухту с пляжем, туда-то мы и нацелились.

                Сразу после рукотворной помойки случился самый экстремальный кусок тропы.

Не длинный но конкретно стрёмный. Каменный хаос, торчащие из пенящихся волн острые ножи из карстующихся пород, трещины 10 метровой глубины и узкие полочки по которым приходилось идти боком, цепляясь за стенку. Маркировка разумеется тут же исчезла и тропу можно было узнать только по следам почвы с ботинок ранее прошедших путешественников.

При этом весь этот адский антураж в лучах садящегося солнца выглядел просто потрясающе. Где-то через полчаса маршрут ушёл от берега, и тропа снова стала обычной Ликийской тропой – красивой, удобной и увы, безопасной…
                Поднажали и через пару часов вышли к предместьям Каша. Вечерело. Затарились водой в маленькой мечети, и через 10-12 минут хода вывалились к вожделенному пляжу. Который был полностью заставлен лежаками от 3 расположеных тут же ресторанчиков, и для ночёвки категорически не подходил. Нигде поблизости никакого пятака земли, пригодного для разбивки палатки тоже не наблюдалось. К счастью, обводя окрестности орлинным взором, я обнаружил через дорогу от пляжика какие то руины, в которых просматривалась пара палаток. Возле руин была припаркована не новая но бодрая Мицубися, рядом за парапетом покачивался на пластиковом стуле и прихлёбывал пивко улыбчивый турок. Из машины дубасил «Ай шут зе шерриф» Боба Марли. Нам туда, - как то сразу подумалось мне…  - Хелло, из ит а кемп? – Йес, - ещё шире заулыбался турок. – Хау матч? – Фри – Вау!... Проходите вот здесь, только аккуратно, палатку лучше поставить там – будет в тени почти весь день, располагайтесь, будьте как дома… Блин, думаю – вот жеж хороший человек, повезло нам. Поставили палатку на плиточном полу этих руин – это бывшее кафе оказалось, стали готовить ужин. Посмотрев на забодяженую нами мивину хороший человек сокрушённо покачал головой и ушёл куда-то под тент, где у него была оборудована кухонька. Через 20 минут появился со сковородкой диаметром в полметра на которой упоительно шкварчала яичница с овощами.  - Не надо вот это есть  - показал он на мивину, и вручил нам сковородку. - Смотреть страшно. Разговорились. Оказалось что зовут этого замечательного человечища Мурат, сам он из Стамбула но всё лето живёт в палатке в этих руинах, работая при этом в отеле в Каше. Иногда живёт сам, иногда приезжает друг, у которого тоже здесь разбита палатка. За лето у него останавливается огромное количество людей и ему это нравится. У него тут налаженый быт, три кота – подростка на иждивении и полнейшее душевное равновесие. Вот как надо жить, дамы и господа.  Чтоб 50 метров до моря, солнце, палатка и три котейки, ну или опционально добродушная псятина…

Следущий день прошёл в неге и безделии, купались, валялись, наслаждались жизнью.

Ближе к вечеру, вошкаясь возле палатки, пронаблюдали боковым зрением пару с правильными рюкзаками, которая подошла к НАШИМ руинам. Мурат, как вчера сидел на любимом стуле, потягивая что-то из стакана и слушая музон из машины. Девушка обратилась к нему и наш вчерашний диалог повторился слово-в-слово.  После очередной какой-то фразы Мурат обернулся к нам со словами: -Эй, пипл, они говорят что они с Украины. Мы, естесственно, подорвались и примчали посмотреть на соотечественников. Ими оказались Лиза и Миша из родного Харькова, знакомые нам по прошлогодним Карпатам, где мы пересеклись в поезде и шли кусок маршрута вместе. Из Харькова. В Каше, в дебрях Турции. Без предварительных договорённостей. Именно в этот день. Скажите, так правда бывает? Шарик, на котором мы живём, действительно такой большой, как о нём рассказывают?     

Народ расположился рядом, мы вместе искупались, потом сходили на экскурсию в Каш, где закупились в супермаркете местными деликатесами. Еда в супермаркетах ощутимо дешевле чем в мелких магазинчиках, что естественно. Айран, йогурт, сыр, хлеб, оливки, овощи очень качественные и стоят дешевле или так же как в Украине. Мясо и яйца довольно дорогие, колбаса практически несъедобна. Крепкого спиртного как то не хотелось, брендовое дорогое, местное – настоящая отрава. Вечером устроили пир на весь мир, с дегустациями и разговорами за жизнь. Луна заливала серебром живописные руины, котейки носились вокруг как бестелесные тени, в кружках плескалось принесённое Муратом на общий стол холодное турецкое вино. Жизнь определённо была прекрасна.

Утром мы с радостью воспользовались приглашением Мурата подбросить нас до автовокзала, где уже стояла под парами маршрутка до Анталии. Поблагодарив этого невероятного человека со всем возможным красноречием, мы двинулись в путь. В Анталии нас ждал забронированый заранее по букингу отельчик, полдня для осмотра местных достоприсмечательностей и утренний аэроплан на Стамбул. Но это уже совсем другая история.