Израиль 2016. Пустыня, 4 моря и святые места

В 7 утра я варил макароны на Дарнице, в 8 ехал по Бориспольской трассе, в 11 беседовал со службой безопасности, в 12 мы оторвались от украинской земли, в 15-30 уже обнимались с Дорохиным в Бен-Гурионе, в 17 примерно мы бодренько валили по не очень понятным для новичка израильским развязкам в поисках трассы 40, уверенно ее нашли и начали путь на юг.

Первое, что нас поразило – над огромным 6-полосным шоссе, загруженным автомобилями под завязку, плывет аромат цветов такой плотный, словно гуляешь по ботсаду. В Израиле хорошо контролируют качество сгорания топлива.

Солнце, безоблачное небо и аромат цветов.

«Полицейское государство»

Изначально имелся стереотип, непонятного генезиса, как все стереотипы – о том, что Израиль это страна правил не менее честных и строгих, чем у дяди Онегина. Подразумевалось, что Израиль страна достаточно богатая и развитая, а такие обычно законопослушны; 70 лет в условиях арабо-израильского конфликта тоже не добавляют либеральности; плюс Израиль элементарно очень маленький и даже психологически не почувствуешь себя где-то в глуши и далеко от «большого брата».

В связи с этим мы беспокоились, что нас могут останавливать на дорогах, и на всяк. случай экипировались по всем приличиям – шлем, фонари и мигалки. Беспокоились, что невозможно будет найти место для ночлега. Если окажется, что вся земля вдоль дороги – частная, куда деваться? Спрашивали об этом у многих израильских знакомых, но они демонстрировали восхитительное неведение, как, собственно, и касательно всего остального – цен, режима проезда на арабские территории и т.п.

Беспокоились, что невозможно будет даже бесплатный пляж найти на море. По кр. мере, картинки с гуглмапс без особых поисков показывали в прибрежной полосе щиты «купание запрещено, оставаться ночью на пляже строго запрещено». Поэтому рассчитывали на крайняк ночевать только в кемпингах и привязывали маршрут к ним.

Все оказалось фигня. Ночевали со временем совершенно расслабленно и где попало, лишь бы застройки не было совсем рядом. Понятие «платного пляжа» вообще не очень знакомо евреям. Возле отелей есть небольшие свои пляжи, но их пренебрежимо мало. Всю набережную Эйлата мы не видели, но на «North beach» стоять можно совершенно свободно, местные приезжают туда с вагончиками, которые называются тут «караваны», и отдыхают. Набережная Хайфы – абсолютно чистая, ни одного кафе-рестрона-проката и прочего хлама, которым загажены отечественные пляжи под завязку. Практически весь пляж – общественная зона, с велодорожками, спортплощадками, клумбами и т.п. И да, на нем тоже ночевали.

А полицейские к нам все же подъезжали на трассе. 2 раза. Ни о чем не спрашивали - кто мы, откуда - только просили быть осторожней и ехать только по технической полосе. Что мы и так делали.

Самые свободные люди в Израиле

Прикольно было обнаружить, что мы – самые свободные люди в Израиле. У местных вообще-то здесь достаточно много ограничений. Израильтяне не могут въехать в зону А Палестины. Палестинцев зачастую не выпускают из городов зоны А, например из Иерихона ты не можешь поехать в Вифлеем. Забавно – ГуглМап не желает прокладывать маршрут в тот же Иерихон, спотыкается о поворот в город и дальше не идет наотрез.

У нас на лбу было написано, что мы не евреи (например, евреи не ездят на велосипедах между городами) и не арабы (даже когда загорели), поэтому нас пропускали везде и всюду беспрепятственно и даже почти без проверки документов. Стоит на въезде в город блок-пост, в нем кучка чернобородых людей, потрясающих автоматами, машущих и кричащих «Хэльо! Вэлькам!». Это значит – зона А, см. ниже.

Люди с автоматами

Недалекое йеху войны в Израиле ощущается в виде регулярных «бу-бум» в пустыне (мочат на полигонах), щитах вдоль дороги «Осторожно! Танки ездят и пыльные тучи», людей с автоматами - повсеместно.

Люди с автоматами гуляют по улицам, заходят в МакДональдз и покупают кока-колу, замолаживают симпатичных дамочек на морских пляжах.

Кстати, учитывая, что Израиле есть женская воинская повинность, нередки ситуации, когда автоматы как раз у дамочек. Мы тоже с такими познакомились. Фото не очень удалось, но вообще они очень симпатичные.

Пустыня Негев

Мы катались по пустыне целых 5 дней, и я весьма к ней пристрастился.

В книжках читал с детства, что в пустыне нет сумерек. Когда садится солнце, наступает тьма. На рассвете – то же самое в обратном порядке. На самом деле это немного не так, но близко. Когда я просыпался с первым появившимся светом – небо серело – я говорил «Подъем». Пока пацаны бурчали на меня из спальников, небо уже голубело. Не успевал я подать пример, как выскакивать из спальника, как уже показывалось солнце. Минут 5 все занимало.

В пустыне холодно. Да, там можно обгореть за полчаса и получить тепловой удар, но то на солнце. Если зайти в тень, надо одевать куртку. Мы когда дневали, залезали в спальники. Вот почему бедуины ходят в тулупах – чтоб не замерзнуть.

Ладно, шучу. Думаю, через месяцок здесь и воздух прогреется до 45-ти. Но в последние дни марта солнце агрессивное уже как в харьковском июле, а воздух при этом – градусов 14. И это очень здорово. Мы не страдали, а наслаждались. Начало апреля – это последний срок, когда сюда стоит ехать.

В пустыне красиво. Тем, кто время от времени следит за ходом миссии «Кьюриосити», сразу будет очевидно, что все это напоминает. Это же Марс, детка.

Попробуйте угадать с одной попытки, где здесь пустыня Негев, а где окрестности горы Шарпа на соседней планете.

А еще в пустыне сухо, и это очень здорово. Привыкнув за 5 дней к сухому воздуху, потом на поле недалеко от Тель-Авива спалось, как в бане. Воздух казался тяжелым и удушающим, одежда  - влажной.

Четыре моря

В Израиле мы изскупались в четырех морях. Конечно, совсем моря из них только 2 – Средиземное и Красное. Еще 2 озера, но называются они тоже море: Мертвое и Галилейское, оно же Тибериадское, оно же Кинерет.

От Красного моря у Израиля фактически «окошечко», 10 км. береговой линии. Если стоять на пляже Эйлата, то вот тот ближайший холм справа – это Египет, а слева – Иордания. Под холмом справа – иорданский город Акаба. Это, кстати, он, вместе с аэропортом Эйлата, ввели нас ночью в заблуждение, когда мы выехали на перевал и увидели внизу город. Я помню по карте, что Эйлат – мелкий городишко. А там – целое море огней. Так вот оказалось, что половина-то – это Акаба, уже за границей. А еще – вереница огней вдоль посадочной полосы.

В это время года пляж немноголюден, но, говорят, через пару недель начнется сезон Пейсах и все преобразится. Мы успели.

На Мертвом море практически нет пляжей. Как мы поняли, в отелях предпочитают купаться в «спа» - т.е. не в море, а в бассейне, в который налита вода моря. В чем смысл, мой варварский ум не может уразуметь. Ну да и ладно.

Мы купались в прекрасной дикой бухте, на съезде в которую стоит конечно же табличка «купаться запрещено». Место довольно популярное, сюда и местные едут. Дело в том, что здесь, кроме славнозвисных грязей, которые водятся на дне под камнями, бьют еще горячие ключи. Температура воды в них – градусов 60-70. Не обжигает, но создает захватывающий контраст. Плывешь – вода сверху горячая, снизу холодная, разность температур градусов 40.

Кстати сверху бухты, на дороге, дежурила машина полиции. Наверно, охраняла покой добросовестно нарушающих запрет на купание.

Вот это чудное место

Купаться в Израиле нельзя так же, как въезжать в зону А, ездить по скоростным магистралям на велосипеде, ночевать вне кемпинга. На каждом пляже, кроме Эйлата, расположен щит «купаться запрещено». Как мы в конце концов пришли к выводу – это сделано для того, чтобы, если  ты утонешь, то чтоб не судился с властями, отчего они не предупредили, что купаться запрещено.

Окрестности Мертвого моря:

Палестина

Одна из вещей, о которых мы ничего не узнали у  израильтян – это какое положение «на арабских территориях», т.е. в Палестине. Нет, кто-то, конечно, в курсе, но далеко не все. А этот вопрос нас волновал – 1. Через Палестину удобно ездить. 2. В Палестине находятся многие старинные города, которые стоит посетить. Неопределенность смущала. Из онлайн-ресурсов больше всего инфы было на достаточно обновляемой странице «FAQ по вело Израилю». Оттуда мы почерпнули такие полезные сведения:

52. Где ездить на велосипеде запрещено? - По Палестинским территориям (зона «А»).

ЕЩЕ: Но если темнота, по какой-то причине, застала Вас на «зоне С» («шетах Си») и ситуация безвыходная – ищите укромное малозаметное место, подольше от арабских поселений.

Это все звучало тревожно и загадочно, потому что ни хрена непонятно. Вот есть какие-то «территории», на которые лучше не соваться, а что там? Неизвестно. Территории. Почти по С.Кингу. Мы скачали и распечатали карту «Зон А, Б и С», тоже с большим почтением, потому что ФАК придавал ей большое значение, а почему – не объяснял. Что это за «зоны»? Почти по Стругацким. ..Как и многие непроверенные сторонние советы это все оказалось неуместным. Насчет того, как там «ездить запрещено», уже описывалось пунктом выше. С зонами все просто. Когда побываешь на месте, все раскладывается по полочкам. Зона А – это место, где живут арабы и откуда у них есть возможность вытурить евреев. Такие места снабжены такими табличками:

Зона Б – это там где евреи могут ездить, а зона Ц – жить. Может это не совсем точная формулировка, но общий смысл такой. Иностранцев все это не касается. Из-за того, что там нет евреев, в зонах А цены ниже раза в три. На развилке дороги (зона Б) хлеб может стоить 13 шекелей, а в 10 километрах в зоне А – 3 шекеля. Города зоны А вполне туристически ориентированы, хотя туристов там, похоже, не так много. Например, посреди Иерихона стоит Инфоцентр для туристов. Правда, его сотрудники не говорят на английском. Интересно, для чего служит арабоговорящий Инфоцентр, если арабских туристов там не бывает? Впрочем, это не важно. Они старались, и это очевидно.

В зонах А достаточно активно присутствуют различные внешние силы. Например, часто можно встретить щиты с рекламой US AID и их помощи Палестине. Иногда эти щиты прострелены пулями.

Т.к. Россия любит играть на разделениях и вбивать клинья, то она показательно и многословно поддерживает Палестину и ругает Израиль. В Иерихоне можно обнаружить русский музей (!) и улицу Дмитрия Медведева (!? WTF) Кстати, Иерихон позиционируется как «город, которому 10 000 лет», и, конечно, следов истории в этой земле много, но не все они представлены лучшим образом. Ряд памятников, которые мы обнаружили, выглядят так (собственно именно на него указывает табличка вверху "Телл эс Шамарат", и по идее это ипподром-театр):

Это не сильно похоже на крутой туристический объект. Уверен, лет 60 назад так выглядела и Масада, а потом ее привели в весьма презентабельный вид (ее активно раскапывали в 1965-67). А тут, похоже, некому взяться как следует..

Партия алармистов в нашей группе изначально была настроена против Палестины. Сперва это можно объяснить страхом неизвестности. Однако потом действительность все расставила по местам. Арабы – крайне дружелюбный и гостеприимный народ. На базаре в Дженин, по которому мы бродили, примерно каждый третий подходил, интересовался кто мы и откуда и желал всего хорошего. Да, кого-то может утомить такой интерес, но даже в этом случае невозможно забыть, что за ним не стоит никаких дурных намерений. Однако партия алармистов даже к концу поездки оставалась с подозрениями, ну и ладно. Я же, если буду еще в Израиле, обязательно заеду еще в Палестину, и с большой радостью.

Святые места

О них написано миллион всего, поэтому отмечу только то, что вряд ли где-то еще.

Сразу скажу – почти ничего не фотографировал, потому что надо молиться, а не фотать.

А вот чтобы реализовать эту цель, например, попасть на службу, нужно предпринять дополнительные усилия – если ты просто паломник, а не член экскурсионной группы, которую привезли и положили, где положено.

В Храме Гроба Господня служат 6 христианских конфессий по очереди. Это все знают, но есть практический нюанс: расписания служб нет, а оно не совсем регулярное; инфоцентр при храме, похоже, не работает – о нем все говорят, но фактически его нет; у священников расспрашивать  не совсем с руки, потому что 1) они заняты и задерганы, 2) не факт, что вам попадется священник нужной конфессии, а священник иной может быть просто не в курсе. Я например узнал, что в полночь литургия,  но будет ли она точно и какой именно конфессии – были сомнения. А если на нее оставаться, то это на всю ночь, потому что в будние дни двери храма закрыты с 21 до 05 утра.

На горе Фавор, как и в других местах, есть храмы и католиков, и ортодоксов. Но католики ведут активную жизнь. Пока я поднимался на гору, меня миновало штук 5 автобусов – и все к ним. Паломники, туристы. Церковь же отртодоксов стояла закрытой. Никакой письменной информации о времени и датах, конечно, нету.

ИТОГО: если едете сами, вам понадобятся: 1. Израильская сим-карта. 2. Телефоны всех доступных организаций, паломнических центров, турфирм и тп. Надо все заранее узнавать.

Кстати Фавор – довольно популярное место, сюда приезжают арабы чисто потусить. Не на вершине, а на смотровых площадках пониже. Виды правда очень хорошие.

Храмы Рождества в Вифлееме и Благовещения в Назарете открыты, похоже, постоянно, и службы также идут регулярно. Язык служб – пополам греческий и арабский. Иногда вставляется несколько русских слов.

В храме Рождества побывал даже на двух литургиях. Вслед за ортодоксами к служению приступили священники Армянской апостольской церкви в характерных зеленых одеяниях. Служба очень красивая, все торжественно – но ни одного прихожанина. Я был единственным «слушателем», и то меня пытались выгнать, но я не поддался, угнездился на ступенечках.

На Иордане есть «специально отведенные» для купаний места, но зачем они? Прямо недалеко от трассы 87, которая идет через Капернаум на Голанские высоты, есть отличные подходы к воде. Никто здесь не ходит. Река быстрая и несколько сумрачная, в нависающих камышах есть целые пещеры.

Мои незаинтересованные в святынях друзья валялись на стихийном и довольно грязном пляже Кинерета, а я очутился в полном одиночестве на причале в Капернауме, и возможность побыть самому и никуда не торопиться в таких местах – это большая драгоценность.

-----------------------

Масада

Масада красивая и печальная.

Мы видели много голубей, оказалось, это исторические голуби. Их разводили еще зелоты – на пропитание. Вот голубятня:

Очень коротко – эта известная история. В 1 веке н.э. в Масаде, построенной Иродом, стоял римский гарнизон. Иудейские повстанцы-зелоты захватили ее. За этим последовала Иудейская война. Масада была последним оплотом иудеев. В ней находилось около тысячи человек. ТРИ ГОДА. Не знаю, что они ели – неужели только голубей? Воды хватало – была собственная система водоснабжения.

Защищали бы еще дольше, но римляне построили искусственную насыпь почти до верха скалы, на ней – осадную башню и с нее практически прорвали оборону. В ночь после этого защитники покончили с собой, включая женщин и детей. Крепость подожги, оставив нетронутыми только пищевые запасы – «чтобы они свидетельствовали после нашей смерти, что мы не страдали ни от голода, ни от недостатка воды, но сами предпочли смерть рабству — как и постановили заранее».

Вот рисунок башни.

А вот то самое место. Насыпь сохранилась, по ней и сейчас можно подняться в крепость.

У Grave Digger есть песня Massada. Она мне давно нравилась, но я не идентифицировал ее ни с какими «реальными событиями», про крепость тогда ничего не знал. И только гуляя  по развалинам начал напевать

Women and children out for suicide

For their faith they die

And do the sacrifice

- и тогда понял, что это именно про это место.

Слушать: https://www.youtube.com/watch?v=O5n5JSokUSU

…И снова Йеху войны

Сначала не хотел об этом писать, но все же не удержался.

Выше я написал, что в Палестине нет ничего страшного для туриста. Конечно, я понимаю, что во всей этой ситуации много страшного для арабов и евреев. Снова и снова вспоминается Донбасс. Он вспоминается в КАЖДОЙ поездке, потому что оказывается, что свой донбасс есть едва ли не везде. В Сербии, в Грузии, в Израиле. Если поедем на Кипр или в Армению (а собираемся), и там найдем донбасс.

Собственная трагедия делает умнее и чувствительней к трагедиям других.

Было печально осознавать, что конфликт на Донбассе – чисто политтехнологический, а в Палестине – более чем реальный. Конечно, не позволю себе судить, кто тут виноватый. Однозначно только, что большинство «известного всем» - мифы. Например, некоторые уверены, что Израиль «исправно и БЕСПЛАТНО поставляет электричество». Местный житель Вифлеема, араб-католик, рассказывал наоборот: если в доме/на улице кто-то не платит за свет, а остальные платят, то отключают всем. Палестинские поселения иногда представляют собой картины вопиющей нищеты. Это вот, например, - километрах в пяти не доезжая Иерусалима.

На холмах около Иерихона (город за заднем плане) пасутся козы и выкопаны сети блиндажей и окопов.

Народное искусство в Вифлееме:

А вот героиня вживую.

С одной стороны, это граффити – «прославление терроризма». С другой, оно нарисовано на разделительной стене – высоченном сооружении с колючей проволокой наверху, которое выглядит вполне антиутопически. Это евреи то ли оградили себя от арабов, то ли построили символическую тюрьму – смотря с какой стороны смотреть.

Забавные мелочи

1 На дорогах, идущих через пустыню Негев, всегда принято чего-нибудь опасаться. Кроме вполне приличных «велосипедистов на дороге», угрозу представляют выше упомянутые тучи пыли и танки; одинокие гуляющиеверблюды; падающие камни и даже наводнения. Мы встретили не меньше трех десятков предупреждений соблюдать осторожность, когда мост затоплен. Вообще в пустыне это обычное дело.

(Надпись на щите - "бойтесь падающих камней)

2 В любой непонятной ситуации делай шахматы! – наш девиз. Мы делали шахматы в разных местах из камней, ракушек, пластиковых и жестяных пробок.

3 В жаркий полдень вполне комфортным местом оказывается водосточная труба под дорогой. Это не единичный случай, мои товарищи прямо пристрастились к этим трубам и норовили залезть в них при каждом подходящем и нет случае.

4 В Израиле я понял, что до сих пор никогда не ел апельсинов. Эти брызгающие соком и сладкие как мед штуковины с дерева не имеют ничего общего с пресным суррогатом из магазина.

Итого