Реанимация вилки Cannondale Lefty ELO 2002 года

Примерно пол года назад я прикупил себе одноногую вилку от Cannondale, но проблема была в том, что вилка была полностью не рабочей, в ней проржавели и превратились в труху рельсы, раскрошились сепараторы подшипников, ролики высыпались в пространство между штаниной и ногой, кое где на ноге были глубокие задиры. Сам демпфер толком не работал, но его электро-механическая часть при замене батарейки издавала вполне рабочее жужжание, но при этом блок вилки отсутствовал.
Пока у меня были проблемы с поиском всех необходимых запчастей, я решил заняться демпфером, поскольку для его разборки у меня было все на руках.
Начал с выкручивания шайбы-толкателя, в которую упирается поршень воздушной камеры, эта же шайба удерживает негативную пружину.

Из инструмента понадобилось - круговая обжимка, дабы прочно обжать шток по кругу и не смять его, и ручная струбцина, саму шайбу скрутил кольцесъемником.

После того как были демонтированы все "железячки" с нижнего края штока, я полез вверх, сверху и снизу тушка демпфера заглушена 2мя капролоновоми пробками, внутри которых находятся гидравлические манжеты которые направлены юбками внутрь корпуса демпфера и не дают маслу от туда сбежать, в туже очередь эти пробки являются и направляющими для штока.
Верхняя заглушка в отличии от нижней "контриться" мелкий винтом.

Собственно разобранный демпфер -

На этом фото лучше видно основные действующие части демпфера -

Первым на штоке накручен поршень демпфера, он выполняет всю работу по гашению вибраций при езде.
Второй поршень это поршень блокировки и никаких других функций он не несет.
Выше по штоку через шайбы одеты резиночки, это примитивные отбойники.
Далее нужно было долезть внутрь поршня блокировки и изучить его устройство, пришлось разъединить верхний шток от нижнего, в итоге видим торчащий из штока наконечник с упорной резьбой.

Если понажимать на кнопочку отвечающую за блокировку то этот винт делает обороты влево и вправо, и никак не позиционируется вверх-вниз.

Горящий красным светодиод означает что вилка залочена, если горит рядом желтый значит батарейка скоро сядет или вообще села.
Внутри поршня блокировки находится втулочка, в которой выфрезерованы отверстия, когда втулка поднята в поршне ее собственные отверстия не совпадают с отверстиями на поршне и масло перетекать через него не может, вилка при этом не амортизирует. В нижнем положении отверстия совпадают и масло спокойно переходит через поршень. Демпфер лефти не схож конструктивно с другими демпферами, здесь масло занимает все внутреннее пространство корпуса и по сути поршни просто двигаясь вверх вниз пропускают через себя масло, в залоченом состоянии поршень блокировки создает давление масла между ним и верхней пробкой. Лочить демпфер можно в любой момент и не важно сжата вилка или нет, винт который позиционирует втулку закреплен не намертво, он находится подпружиненный и поэтому если вилка лочится когда сжата, то давление масла просто отодвинет втулку вместе с винтом вверх, затем при обратном движении втулка сядет на свое место и не даст маслу протечь вниз.

Втулка поднята вверх к штоку, отверстия полностью (не совсем полностью, втулка сидит в корпусе поршня не слишком туго и при мощном ударе масло сможет протечь между ними) перекрыты -

Здесь втулка находится в нижнем положении -

отверстия совпадают, видно как через них проходит свет.
В таком положении демпфер был собран, в него было залито масло вязкостью 5W, блокировка и т.д. работали отменно, к стати, что бы всунуть шток через нижнюю пробку нужен спец инструмент в форме пули, иначе торец "трубы" просто порвет юбку манжеты которая направлена в его сторону.

Теперь самая сложная часть задачи это найти и купить рельсы с подшипниками.

http://www.cannondaleexperts.com/

На сайте по ссылке выше есть все, что бы удолетворить любого cannondalОвода, но... вилка древняя и по началу поисков на нее были нужные рельсы, потом они пропали с продажи, потом снова появлялись но в количестве 1штук, а мне нужно было 4 внутрених и 4 наружных.

Отдельно по рельсам... .

Они доступны в разной длине и толщине, так же концы рельсы обладают определенной формой под фиксацию, это либо пазы либо овальное отверстие. В моем случае по форме в качестве рельс на ногу мне подходили рельсы которые имели толщину в 0.56 и 0.58мм, на краях имелись овальные отверстия.

Я их собственно и купил после некоторых расчетов, с ними купил и подшипники, теперь нужно было посчитать толщину рельс внешних, собственно конандейл делает так что все внешние рельсы идут стандартные и имеют толщину в 0.6 мм.
Я уже знал точную толщину, высчитав ее благодаря замерам которые сделал для меня Буль.
Он нутромером промерял расстояние между противоположными плоскостями штанины и микрометром расстояния между плоскостями ног, имея эти данные и зная, что толщина внутрених рельс и подшипников величина постоянная и равна 0.58 мм для рельс и 1.98 мм для подшипников.
Я вычел для каждой стороны свободное пространство, это было сделать просто, нужно было вычесть из расстояния между плоскостями штанины, меньшую величину - расстояние между плоскостями ног. К примеру 34.635 - 28.17, для стороны которую я назвал А, это составило 6.465 мм, и мне это место нужно было заполнить железом :) (4мя рельсами и 2мя подшипниками) , в итоге нужно умножить толщину подшипников на 2, получилось 3.96, к этому значению осталось добавить только 2*0.58 = 5.12 мм, это как раз то, чем я мог заполнить пространство в 6.465 мм, осталось 6.465 - 1.345 /2= 0.67 мм свободного пространства на сторону. Но поверхность ноги не имеет постоянный размер по всей длине, и ближе к части куда вкручивается  демпфер нога расширяется на пару соток, а это уже не дает возможности выгнать все в 0. Я сначала думал отдать ногу на доработку но потом решил не париться, просто дал рабочий люфт между подшипниками в сотку, и в итоге получил значения вполне стандартных заводских рельс, это были опять же внутренние рельсы которые в идеале должны крепиться и работать на ноге, и которые имели не подходящую форму для фиксации их к штанине, но за то имели нужную мне толщину в 0.64 мм, также подходили по длине, меня уже мало что волновало и я был готов отрезать лишнее и сделать нужные пазы под фиксатор вручную. Перед этим решением мне пообещали сделать нужные рельсы на одном из крупных машиностроительных заводов Харькова, попервой проблемы были с материалом, нужна была очень прочная и твердая сталь, через несколько месяцев сталь нашлась, но оказалось что оборудование которое делает данного рода детали не может выдать нужную мне длину рельсы в 171 мм. Времени пробежало не мало и меня сей факт не радовал.
По факту мне нужна была рельса вот такой формы -

Но были только такие -

Заказ был оформен и рельсы приехали буквально спустя неделю.

Предстояло теперь просто собрать вилку в кучу.

Бормашиной я пользуюсь не часто, потому дабы потренироваться я начал с самой простой задачи, нужно были усадить внутренние рельсы на вилку, проблема была в том что на конце рельс не было закруглений и они упирались углами в скругление на посадочном месте,

Я немного срезал углы и все село идеально, работать с бормашинкой оказалось в кайф, все резы были очень тонкими и четкими, при этом метал совершенно не перегревался и мне не приходилось его охлаждать.
В итого получилось вот так -

Фиксатор сел идеально, при этом не нагружал рельсы.

Отложив ногу нужно было заниматься рельсами в штанину, я по первой думал срезать место с овальным отверстием, но затем вкинув его в штанину понял что выступающих пару мм сверху мешать работы вилки вообще не будет, а данная процедура окажется просто дурной работой.

Немного потренировавшись на огрызках старых рельс у меня получились довольно сносные и аккуратные пазы, мегаточности здесь не нужно, достаточно сделать все +- похоже.

Слева оригинал, справа - мой результат.

Через пару минут все рельсы были переделанны -

Это куда не первая лефти которую я ковырял, но меня радовало, что все компоненты подошли и я ничего не упорол, ведь на ремонт ушло под 1к грн.

Сборка.
Конандейл сильно хитрая контора, и четких мануалов как разобрать и собрать вилку нет.
Есть огромная тема на веломании, где предлагают забивать рельсы чуть ли не молотком, меня это вообще никак не устраивало. Ведь лефти разбирается довольно просто, если снять все фиксаторы и потянуть за ногу то половинки просто разъедутся и все содержимое высыпется. Значит и собираться все должно в обратном порядки без физических усилий.
Нужно было изучить этот вопрос, я сымитировал работу подшипника просто сложив этот "бутер" на деревяшку и покатав его влево вправо -

https://picasaweb.google.com/lh/photo/qMbaTrMsRicRbV08wOs-8dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink

По ссылке выше есть видео, на котором видно как рельса штанов катиться по рельсе ноги, при этом верхняя рельса проходит больший путь чем подшипник, примерно за 40мм хода подшипника рельса проходит 110 мм, это связано с тем что при накате ролика верхняя точка удаляется дальше чем нижняя, это эффект большей скорости верха колеса при езде, но об этом нет смысла рассказывать.

На фото ниже, подшипник находит в таком положении когда вилка полностью разложена и одеты все фиксаторы,

Если прокатить рельсу вперед до того момента, пока она не станет заподлицо с рельсом ноги (максимально сложенная вилка), то по линейке видно, что подшипник остановился на 60том мм, а рельс уехал на 100-110.

Ну и может кому интересно что там между "пластинками" -

Ролики заключенные в пластиковый сепаратор.

По работе все ясно, теперь осталось понять как же собрать вилку без топора...
Для наглядности нужно вернуться к этому фото -

Я просто начал скатывать верхний рельс вправо, до того момента пока между краями рельс не появится зазор и что было интересно, подшипник скатился по нижней рельсе и стал выглядывать с нее ровно на 11 роликов, их собственно всего 22, т.е. четко на половину.

Фиксирую рельсы внутри штанины, на это есть спец инструмент, но я его пока не изготавливал.

Фиксирую рельсы на ноге, вложив их каждый на свое место, с 2х сторон 0.58 и на одну часть 0.56 мм.

На ногу накидываю все то, что не смогу одеть после сборки, а именно фиксатор.

Вкидываю под резинку 4 подшипника.

Делаю их торчащими на 11 роликов на краем рельс.

Пытаюсь вставить в штанину, и опа - все закатилось без магии и физической силы, проверяю ход и т.д.

Снова разбираю, смазывааю и собираю обратно.

Одеваю фиксатор, стаскиваю гофру вниз и одеваю специфический хомут который удерживает кольцо-фиксатор используя край штанины. На современных вилках все фиксируется по другому, но это ведь раритет :)

Заглянув внутрь вилки вижу, что при работе все движется идеально, нет никаких люфтов, ход плавный. Дабы стронуть телескоп достаточно буквально нескольких грамм усилия, и то это быстрее всего из-за густоты смазки.

Вкручиваю демпфер.

Это делается хитрым ключем который состоит из 2х частей, связано это с тем, что торец демпфера который выполнен в форме верха башни замка сидит в вилке очень глубоко и пропихнуть в такую глубь ключ с прорезью будет просто не возможным поскольку "болванка" на краю штока во время монтирования демпфера не скручивается.

И даже при всем этом дабы забросить эти 2 элемента внутрь приходится тянуть за ту самую болванку, при этом появляется еще 20 мм штока за счет сжатия негативной пружины снизу.

Демпфер вкручивается на фиксатор (синий), но лить его много явно не стоит, достаточно закапать пару рядов резьбы.

После сборки вилка является полностью исправной, демпфер работает четко, ход идеальный, собственно как и у любой новой лефти :)

Проблемным местом остался издохсший воздухофильтр -

Но это уже не страшно, просто нужно заменить паралончик на новый.

Фото вилки в сборе -

Теперь осталось найти рулевую и будет первый тестовый заезд.

А так по факту начинка вилки очень надежная, ей никогда не делали ТО и она прожила 12 лет, если особо не запускать то констрция будет вечной.