1000 и 100 километров по Восточной Турции

Отчет о велопоходе по Восточной Турции по маршруту Ардешен - Айдер - Ардешен - Артвин - Ардануч - Гёле - Карс - Ани - Тузулджа - Игдыр - Догубаязит - Диядин - Догубаязит - Чалдыран - Эрджиш - Ахлат - кратер Немрут - Татван.

Поход проходил с 8  по 23 июня 2011 года.

Участники (слева направо):

Ассуиров Павел (Pasha)

Протас Евгений (Жека)

Белогуб Александр (АВ)

  Once upon a time... ой... то есть Bir varmış, bir yokmuş... решили мы как-то покататься на велосипедах по Восточной Турции, увидеть просторы древнего царства Урарту, посмотреть на белоснежную вершину Арарата и искупаться в бирюзовых водах озера Ван...

  После долгих обдумываний маршрута, просчитывания вариантов доставки и прочих подготовительных процедур, наконец-то свершилось!

  Было принято решение добираться самолетами (Харьков – Стамбул - Трабзон). Был также в рассмотрении вариант добираться поездом до Сочи, а затем паромом, но этот вариант мы не приняли из-за большей длительности и нечеткого расписания паромов.

  Велосипеды упаковывали еще дома, у меня на это ушло наверное часа три, так как было множество вариантов. Снимали заднее и переднее колесо, руль и задний переключатель вместе с петухом. Все детали тщательно привязывали к раме, под трущиеся детали подкладывали строительную пенку (30 грн. метр в Мандривныке). Сложенные таким образом велосипеды упаковывали в веломешки и в таком виде сдавали в багаж. При взятии билетов мы предупредили туроператора, что собираемся везти велосипеды. Однако при регистрации у работников аэропорта возникли вопросы по поводу велосипедов, но все вопросы были быстро решены представителем Pegasus, мы оплатили положенные 50$ за каждый велосипед и зарегистрировались на рейс.

В 3-15 ночи 8-го июня мы успешно взлетели уже привычной "летающей маршруткой" Pegasus из Харькова и приземлились в 5-20  в Стамбуле. Сразуже после выхода из терминала мы попали к стойке для транзитных пассажиров,  где нам выдали посадочные талоны на следующий рейс. Далее мы по привычному маршруту купили визы, прошли паспортный контроль, поменяли деньги, и отправились в зал ожидания местных авиарейсов ожидать наш следующийсамолет, в Трабзон.

Восход солнца в Стамбуле.

В ожидании рейса на Трабзон. Аэропорт Sabiha Gökçen.

  Тут было интересно наблюдать пассажиров местных авиалиний. Контингент сильно отличался от пассажиров, летящих из Харькова в Стамбул. Пассажиры харьковского рейса всегда выглядят напыщенно, с надменно-презрительным взглядом, будто каждый из летящих - VIPперсона. Здесь же был простой народ: дедушки, бабушки, мамы с детьми, просто одетые, без пафоса, они просто пользуются авиатранспортом, тут это привычно и нормально.

  В 8-20 мы вылетели местным рейсом той же авиакомпании (Pegasus) в Трабзон. Все время меня волновал вопрос: как же там наши велосипеды, не потеряют ли их в суматохе, не кинут ли их на бетонный пол...? А в это время за иллюминатором проплывали заснеженные вершины Понтийских гор, маленькие деревушки и города черноморского побережья Турции.

  Аэропорт в Трабзоне находится прямо на берегу моря (ну да, единственная ровная площадка здесь - это пляж), поэтому приземлялись очень красиво, в окружении гор и моря. Выходя из самолета, мы увидели как на тележках поехали и наши велосипеды с рюкзаками (фухх! по-крайней мере их не забыли!), но на транспортере мы их так и не обнаружили. оказалось, что вещи транзитных пассажиров получают в другом зале. Получив рюкзаки и байки, мы принялись осматривать характер и степень повреждений, полученных нашими байками при перевозке. У меня отвалился один из флягодержателей, у АВ немного растянулась оболочка тросика заднего переключателя. У Жеки все ок. Примерно за час мы собрали велосипеды, одели велотуфли и каски и в 11-30 отправились в тропическую жару Трабзона в сторону автовокзала (3 километра на запад от аэропорта). Сразу же нас захватил бурный водоворот восточного дорожного движения: постоянно сигналы автомобилей, сверхзвуковые скорости, подрезки и прочая автомобильная вежливость. На автовокзале представлено несколько автобусных компаний. Мы подошли в первую попавшуюся, спросили автобус на Ардешен, и нас тутже вручили пробегавшему мимо водителю. Водитель со стюардом были несколько озадачены тем, что мы собираемся ехать с велосипедами, но когда мы объяснили, что колеса у нас снимаются и рюкзаки мы тоже снимем, все проблемы просто испарились. Автобус, в который мы грузились по размерам чуть больше нашего "Богдана" (midi-bus), сзади есть багажное отделение и по бокам внизу тоже есть полочки для багажа. Велосипеды без передних колес прекрасно влезли в задний багажник, а рюкзаки поместились на нижние полочки вместе с колесами. Самое приятное было, что погрузкой наших вещей занимались лично водитель и стюард, одетые в белоснежные рубашечки и все это делалось с улыбкой и в атмосфере доброжелательности. За проезд с байками с нас троих взяли 36 лир (1 лира = 4,74 грн.), до Ардешена ехать около 130 км (кстати наш автобус оказывается ехал в Грузию, его маршрут Трабзон – Ризе – Хопа - Батуми). Дорога вдоль побережья Черного моря ровная, без подъемов, асфальт почти идеального качества.

  Высадились мы в Ардешене на повороте в селение Чамлыхемшин. В ту же сторону были указатели на природный парк Качкар и селение Айдер. В Чамлыхемшин нас уводила дорога отличного качества вдоль бурной речки Фертина.

Дорога в Чамлыхемшин/Айдер.

Рододендроны.

  От дороги вверх уходят склоны неимоверной крутизны, и на этих склонах растут чайные плантации. А любое мало-мальски ровное место было занято либо домиком, либо фундуковым садом. Так что ситуация с ночевками в этих местах затруднительная. Остановились мы в небольшой рощице между дорогой и речкой, как говорится, в тесноте, да не в обиде, ве-дь после бессонной ночи и двух перелетов ужасно хотелось спать! 

На следующий день мы доехали до поселка Айдер, где нас в первый и последний раз остановили жандармы. Они совершенно не говорили по-английски, но по жестам мы догадались, что следует предъявить документы. После проверки документов жандармы нашли "переводчика", который более-менее сносно знал английский. Через него мы объяснили представителям властей, что хотим перейти через перевал Северный Булут и спуститься в сторону Юсуфели. Жандармы показали на наши байки и дали понять, что перевал очень сложный и мы не пройдем, но мы их уговорили, что мы мега крутые перцы и нам море по колено :). После этого они поинтересовались, есть ли у нас навигация, мы им предъявили нашего тритончега (MagellanTriton1500) и нас отпустили с наилучшими пожеланиями :). 

В Айдере.

От Айдера мы поднимались по грунтовой дорожке, неплохо спланированной, так что можно было почти до самого верха ехать. Ночевали на высоте 2017 метров возле живописного куста желтого рододендрона.

Подъем от Айдера.

Подъем от Айдера.

Место стоянки.

Желтый рододендрон.

Наш умывальник.

  На 3-й день предполагалось пройти перевал Северный Булут (3100 м, по описанию 1А),  спуститься на южные склоны Качкарского хребта и ночевать на небольшом озерце. Но судьба распорядилась иначе. Подходя к перевалу мы увидели обилие снега в окружающих ущельях. К таким снежным заметам мы были явно не готовы. С бокового хребтика нам открылся сам перевал... Да, это был именно он. Высотой 3100 метров, точно такой же как на фотографиях гугла, но снега на нем было почти как зимой, вся прилегающая долина, по которой мы должны были пройти траверсом, была забита снегом. Ну и сам перевал тоже был одет в прекрасный снежный кожушок, камни выглядывали лишь изредка. 

Велопонос.

Качкарский хребет

Подъем на боковой хребтик.

Соседняя долина, вся заполнена снегом.

Перевал Северный Булут, 3100 м.

  После непродолжительного совещания было принято тяжелое, но правильное решение не рисковать и не идти на перевал. Мы сидели на боковом хребтике на высоте 2900 метров, пили чай из снеговой воды и выбирали один из двух альтернативных маршрутов. В качестве объездного варианта решили вернуться в Ардешен, сесть на автобус и доехать до Артвина, а оттуда уже своим ходом приехать в Гёле, где мы вольемся в изначально запланированный маршрут.

Пъем чай на хребтике.

Думаем :)

  Автобус до Артвина был немножко меньше того автобуса, на котором мы ехали из Трабзона, но проблем с посадкой также не было. Артвин находится почти на границе с Грузией, в грандиозном Чорохском ущелье, климат здесь такой же как в Батуми, влажный и жаркий. Когда мы высадились из автобуса, уже накрапывал дождик. Нас окружали высокие горы, и впереди был крутенький серпантин, который нас поднимал на борт Чорохского ущелья над строящейся плотиной водохранилища. Дорога вела через перевал в одно из живописных боковых ущелий, по которому мы выехали в селение Ардануч.

Чорохское ущелье.

Строящаяся плотина в Артвине.

Магазинчик в Ардануче. Такого типа лавочки есть в каждом крупном селении.

  От Ардануча начинаем подъем на перевал Ялнызчам (2657 м). Впереди стоит грозовая туча и один из встречных водителей предупредил нас о том, что впереди нас ждет сильный дождь. Но что делать: с одной стороны река, а с другой - отвесная скала, становиться негде. В этот вечер нам сопутствовала удача: возле дороги стояла беседочка, рядом оборудован источник и ровное место под палатку! Ура, мы спасены от дождя, в беседке можно спокойно в сухости поужинать, за водой тоже не нужно никуда ехать - все рядом!

Спасительная стоянка с беседкой.

  Кстати об ужине. Питались мы в основном кашесупом, в состав которого входили оливки, помидоры, болгарский перец и какая-нибудь засыпка (макароны, рис, чечевица), вприкуску также оливки, сыр и хлеб. Все эти продукты можно купить практически в любом магазинчике. Оливки здесь очень вкусные, таких в Харькове не найти :(, сыр в основном мягкий, типа моцареллы или сулугуни, тоже вкусный очень, хлеб в основном белый, всегда очень свежий, так как пекаренки прямо рядом с магазином. Чай мы тоже покупали местного производства, фирмы Caykur(Чайкур), чайные плантации этой фирмы мы видели в долине Фертины при подъеме к Айдеру; чай не похож на цейлонский, аромат менее выражен, но не противный, даже приятный. Конечно же ели сухофрукты, они здесь в большом количестве и отличного качества, но цены недешевые. На обед и перекус пили айран с бубликами или просто с хлебом.

Карпаты? Нет, Турция!

Крепость Урумдере под перевалом Ялнызчам.

Перевал Янзылчам стал для нас воротами на Армянское нагорье. Весь подъем ехали в густом тумане с ветром и дождем, единственной помощью было то, что посредине подъема вдруг появился асфальт и сопровождал нас до самой вершины перевала, где так же внезапно исчез :(. Зато на перевале открылись потрясающие виды Арсиянского хребта и Гёльской равнины - такая себе Бабуган-яйла, увеличенная раз эдак в 5. Еще эти места замечательны тем, что здесь находятся истоки Куры, самой большой реки Грузии.

В небе появились разрывы, дождь прекратился и начались фотоприпадки. По Гёльской равнине, незаметно преодолев еще один перевальчик высотой около 2130 метров, мы катились в город Гёле. Впереди нас поджидала черная туча, из которой поливал дождь, и от этого становилось противно, однако такая погода делала пейзаж просто бесподобным: холмистая равнина, окруженная снежными вершинками, сочная трава болотистой равнины, небольшие речки со сверкающей на солнце водой, небо в разрывах дождевых облаков и закатное солнце....

Гёльская равнина.

Истоки Куры.

Дорога в Гёле.

Гнезда аистов на ЛЭП.

Скоро дождь...

Там - Гёле, там наша стоянка, там идет дождь...

  В Гёле мы впервые соприкоснулись с курдским населением. Курды отличаются от жителей причерноморских областей Турции, кожа у них более смуглая, а лица вытянутые. К туристам курды относятся доброжелательно, гостеприимно, но заметно, что здесь туристы бывают довольно редко и мы для местного населения были почти как инопланетяне.

В супермаркете нас приятно удивил сервис: парень из обслуживающего персонала всюду ходил с нами, показывал где какой товар находится, даже носил нашу корзинку с покупками, давал попробовать сладости и оливки. Тут мы действительно почувствовали себя гостями Гёле. Здесь мы закончили «объезд» нашего непокоренного перевала и влились в изначально запланированный маршрут.

Стоянка близ Гёле.

Стоянка близ Гёле.

Закатные пейзажи.

Закатные пейзажи.

  Следующим городом по плану был Карс. Как я читал при подготовке к походу, Карс и его окрестности в 1878—1917 входили в состав Российской империи и в городе якобы до сих пор сохранились русские постройки и прослеживается русский стиль в построении домов. Мы никакого особого отличия от остальных городков восточной Турции не почувствовали. Город точно так же начался с автомастерских, продолжился маленькими магазинчиками, обдал нас суматохой и неразберихой восточного дорожного движения. В центре города действительно есть постройки того периода, когда Карс был русским городом: бревенчатый дом, с резными деревянными колоннами и балконом. В Карсе мы попытались найти туристическое агентство, в котором ранее выдавались разрешения (permit) на посещение приграничной с Арменией зоной в районе разрушенного города Ани. Однако поиски не увенчались успехом, по указанному адресу его не оказалось, а местные жители и полиция нам ничем не смогли помочь. Пока я занимался поисками агентства, АВ тесно познакомился с местной уличной шпаной. Сначала они настойчиво предлагали свои услуги: почистить обувь, взвеситься на напольных весах, купить у них сигареты (естественно все услуги платные), но, получив отказ, они начали довольно нагло приставать. Приставучих мальцов разогнал служитель местного музея, возле которого мы припарковались. Мы с ним попытались объясниться при помощи нескольких английских фраз и жестов, на карте показали откуда и куда мы едем, после чего он презентовал нам карты Карса с небольшим путеводителем. Потом в ходе разговора он понял, что мы понимаем русский язык и вынес нам замечательный путеводитель по Карской области на русском языке. Поблагодарив его, мы отправились в сторону руин города Ани, которые находятся прямо на границе с Арменией.

Яйлы Карсского плато.

По дороге в Карс.

По дороге в Карс.

"Hello, money!" в Карсе.

Поедание арбуза по дороге в Ани (арбуз по 4 лиры за кило...)

   Дорога в Ани нас несколько удивила: это была четырехполосная трасса (правда скверного качества, но всёже…), хотя никакого продолжения она не имела, она заканчивалась в приграничном селении Очакли, на окраине которого и находятся руины города Ани. По турецким меркам плата за вход на территорию Ани оказалась просто мизерной - всего 5 лир, зато по красоте построек и насыщенности историческими памятниками Ани ничем не уступает древнегреческим городам юго-западной Турции. Словами трудно описать величие уцелевших после землетрясений армянских церквей, выложенных туфом, украшенных искусной резьбой и фресками, пусть фотографии хоть немножко передадут все то, что увидели мы. Так как руины города находятся на самой границе, которая проходит по реке Ахурян, то мы видели армянский карьер,и армян, которые добывали туф. Мы им немножко завидовали, так как над Арменией светило теплое солнышко, а над турецкими горами собирались тучи и угрожающе грюкали.. (а еще у армян был коньяк ;)).

Стены города Ани.

Церковь Kiz-Kale

Церковь Kiz-Kale

Внутри храма.

Кафедральный собор.

Внутри собора.

Каньон реки Ахурян. Слева Армения, справа - Турция.

От Ани мы продолжили свой путь вдоль армянской границы и ночевали возле селения Дигор. С места нашей ночевки отлично просматривались горы Армении и… Ереван, вечером мы отчетливо наблюдали огни столицы Армении.

Дождь над Турцией. Вдали - Арагац (высшая точка Армении, 4094 м).

   На следующий день спустились с плато в долину реки Аракс. По высоте мы потеряли около полутора тысячи метров и долина Аракса встретила нас теплым южным духом цветущих маслин, абрикосовыми и персиковыми садами. До Игдыра дорога шла ровно, с незначительными подъемчиками, а на горизонте уже отчетливо виднелся силуэт гиганта Арарата (5137 м, в Турции - Агридаг).

Спускаемся в долину Аракса.

  Под Игдыром казалось ночевку найти будет сложновато: дорога шла на подъем на подошву Арарата, почти прямая, без поворотов и серпантинов, а вокруг была голая степь. Но, отойдя чуть-чуть от дороги, мы обнаружили замечательное место в одном из древних лавовых потоков, некогда извергшегося из Арарата. Тут, среди цветущих маков и застывшей лавы мы познакомились с местными обитателями - варанами (мы так условно прозвали обитавших здесь крупных ящериц). Эти огромные ящеры выползали на верхушки камней и, гордо подняв головы, наблюдали за пришельцами. Однако сфотографировать варанов было проблематично, они были очень осторожны и быстро прятались при приближении к ним,но нам удалось сделать несколько удачных фоток. Вечером природа наградила нас еще одним потрясающем явлением: наше место располагалось так, что Луна восходила из-за вершины Арарата, а так как было полнолуние, то восход Луны превратился в неповторимое по красоте зрелище. Сначала Луна подсветила Арарат сзади, и он выделился темным силуэтом на освещенном небе, затем вспыхнула кромка горы на вершине (видимо снег преломлял лунные лучи), а затем показалась и сама Луна. Естественно на фото трудно передать все это зрелище...

Охота на "варанов"

Толстый ящер.

Хозяин нашей стоянки.

Жека на фоне Арарата.

Стоянка в застывшем лавовом потоке на фоне Арарата.

Маки.

Арарат (5137 м).

   На подъеме на подошву Арарата мы встретили двоих мототуристов из Америки, их путь пролегал через Турцию в Азейбарджан, далее Казахстан, Монголию и далее в Японию. Немного пообщались, мы повосхищались их техникой, они нашим мужеством и силой, сфотографировались и разъехались каждый в свою сторону.

Встреча с американцами.

  За Араратом расположен городок Догубаязит, это приграничный с Ираном город и здесь есть переход границы. Из достопримечательностей есть дворец Ишак-паши, но к нему идет 8-ми километровый подъем, и по жаре нам не захотелось ехать наслаждаться этой достопримечательностью, тем более на фотографиях из путеводителей эта постройка нас не впечатлила. По плану наш путь пролегал в городок Диядин, возле которого находятся горячие источники, которые называют «Восточный Памуккале». От Догубаязита до Диядина 43 километра по 4-х полосной трассе, довольно загруженной машинами, но мы ехали, надеясь вечером искупаться в целебных источниках. В Диядине мы подверглись очередной атаке местной мелюзги, которая приветствовала нас «Hello, money!!!», а не получив этих самых money, кидали в нас камни... вот оно, восточное гостеприимство. Однако взрослые усмирили маленьких хулиганов. Вообще взрослое население курдских территорий относится к туристам очень доброжелательно и вежливо, а дети, коих много в курдских семьях, видимо, предоставлены сами себе, вот они и собираются в такие маленькие банды, общим мнением которых является мнение, что туристы = деньги, и их надо требовать. С трудом сделав закупку на стоянку, мы выбрались на окраины Диядина, где расположены долгожданные горячие источники. Но тут нас ждало разочарование: источник был сплошь окружен лагерем из автомобилей, а сам представлял из себя некое подобие общественных бань, на задворках которых виднелся один травертин (природное образование, похожее на ванну), коих множество мы наблюдали в Памуккале. Потерпев такую неудачу, мы, уставшие и голодные, отправились искать ночевку. Наградой за все наши мучения была ночевка в живописном каньончике на берегу небольшой речушки, в которой мы с удовольствием искупались вечером.

Курды.

Курды :)))

Арарат в закатных лучах.

Вело-Арарат.

Закат в Курдистане.

Травка :) .

   Далее наш путь пролегал вдоль иранской границы в Ванскую область Турции, через перевал Тендюрек высотой 2644 метров. Всюду нас преследовало детское «Hello, money!!!», поэтому поселки мы старались проезжать быстро и не растягиваясь по дороге. На перевале нас ожидал сюрприз: мы встретили пару путешественников на велосипедах, это были немцы Андреас и Джоанна. Они едут из Гамбурга своим ходом и в настоящий момент ожидают оформления визы в Иран. Мы им посетовали на злобных детишек, и Андреас дал нам совет кричать детишкам «Хаир!», что значит в переводе с турецкого «Нет!». Также он нам рассказал, что впереди будет шикарное место для ночевки, с водопадом и тенью. Сфотографировавшись на память, мы разъехались в разные стороны. На спуске с перевала Жека совершил оплошность, в результате которой он мог потерять все отснятые фотографии: после жандармского блокпоста ему вздумалось пофотографировать (напомню, что мы находились на приграничной с Ираном территории), в результате чего он имел неприятный разговор с жандармами. Но все обошлось, и фотки не пришлось удалять. Действительно, через некоторое время мы увидели то место, о котором говорил Андреас, это был небольшой каскад водопадиков и тополиная рощица на берегу речки. Здесь мы и остановились на ночь, пожалуй это была самая приятная из всех ночевок, тут мы наконец-то смогли отдохнуть от непрерывно жарящего солнца и искупаться в приятной воде водопадика. Вечером к нам подходил местный житель, оказывается он хозяин этой тополиной полянки, он здесь косит траву, а сейчас пришел прочищать оросительные каналы, отведенные от речки. Традиционно мы его угостили водой и дали изюма, как смогли пообщались жестами и мимикой, спросили разрешения остаться на его поляне на ночь, он в свою очередь предложил нам пойти к нему домой, но мы отказались, сфотографировались с ним на память и пообещали выслать фотографии. Все-таки курды вполне приятные люди!

Перевал Тендюрек (2644 м). Встреча с немецкими велопутешественниками.

Лавовые поля.

Самая приятная стоянка. Водопад, тополиная роща.

Маки.

Еще маки.

Много маков :))).

   На следующий день мы спустились к озеру Ван, у нас сразу появилось ощущение, что мы в Крыму и спустились с гор в район Судака, а Ван - это Черное море. Только Ван находится на высоте 1600 метров над уровнем моря, и вокруг - Турция. В городе Эрджиш нас ждал очень теплый прием в супермаркете: пока мы ходили и выбирали продукты, нам поднесли на тарелочке каких-то сладостей типа лукума, затем поднесли чай, дали попробовать сухофруктов и еще каких-то сладостей. Тут мы чувствовали себя почти звездами.

Озеро Ван.

  За Эрджишем мы остановились прямо на берегу озера пообедать и искупаться. Вода в Ване оказалась содовой на вкус и мыльной на ощупь. Интересно, что несмотря на «содовую воду», в озере плавали рыбки. А над озером возвышался вулкан Сюпхан (4058 м), покрытый пятнами снежников. Наша дорога проходила как раз между вулканом и озером и, к сожалению, качеством оказалось поганенькой, так как на дороге шел ремонт. Объезжая Сюпхан мы вдоволь надышались смолой и напахались против ветра по корявому покрытию. В награду за мучения мы остановились прямо на берегу Вана в уютной бухточке, где могли вдоволь накупаться и насладиться «пляжным отдыхом».

Вулкан Сюпхан (4058 м).

Озеро Ван.

Стоянка на берегу Вана.

  Финалом нашего путешествия был подъем на вулкан Немрут (2400 м), в кратере которого находится огромное озеро, занимающее почти половину 8-ми километрового кратера. Этот вулкан до сих пор сохраняет вулканическую активность, на его склонах и в кратере есть несколько горячих источников, также периодически здесь случаются землетрясения. На подъеме встретили множество пустынных черепах, так что уже даже не обращали внимания на этих существ. А подъемчик стоил нашего внимания, даже на передаточном отношении 22-32 ехать было тяжеловато, хотя дорога была асфальтовая, но мы в конце концов преодолели его и покорили вулкан. Дно кратера представляет собой всхолмленную поверхность, окруженную кольцом гор. Почти половину его занимает большое озеро Немрут. На дне кратера чувствуешь себя мухой на дне тарелки с супом. И вот мы, как три мухи поползли по тарелке Немрута к небольшому тополиному лесочку на берегу большого озера, где мы и нашли живописную стояночку (кстати самую высотную за все путешествие - 2300 метров). От стоянки шла тропинка к пляжику на берегу большого озера, которое, к нашей большой радости оказалось пресным и кристально чистым. Тут мы много купались, фотографировали и всячески наслаждались последними днями нашего путешествия.

Озеро Немрут.

Пустынная черепаха.

Озеро Немрут.

Цветочки :)).

Традиционное фото в конце похода.

   С Немрута мы спустились в город Татван, где сели на автобус до города Ван (этот переезд обошелся нам в 60 лир). Это был уже конец путешествия, и пребывание в Ване было лишь ожиданием дня отлета, может быть, лучше было бы провести эти дни на Немруте, но уже хотелось домой - мы были полны впечатлений, и новые мы просто уже не воспринимали. В Ване мы делали закупки сувениров для дома, посетили местную крепость, в питомник знаменитых ванских кошек не пошли, чуть побродили по городу, чтобы почувствовать местный колорит. Ночевали на окраине города, в виду аэропорта и крепости.

Крепость в городе Ван.

  При регистрации на рейс возникла небольшая заминка с оформлением велосипедов, но мы обратились в представительство Pegasus, где оплатили положенные 50 долларов, после чего велосипеды приняли без проблем. Тут нам выдали сразу два посадочных талона, на рейс до Стамбула и до Харькова. Перелет не вызывал уже никаких эмоций, сказывалась общая усталость, единственный момент, который нам был интересен во время перелета, это когда мы пролетали над Немрутом, мы видели озеро, нашу стояночку... как там было хорошо! А дальше был Стамбул, ожидание харьковского рейса и дорога домой.

Вот и кончается все...

Там, внизу, наша стоянка...

  В этом походе мы открыли для себя Восточную Турцию. Для путешествий это регион с обширнейшими возможностями: здесь можно планировать и треккинговые маршруты в Понтийских горах, и восхождение на Арарат, и сплав по рекам… Я обязательно еще раз приеду сюда!

Полезные ссылки, использовавшиеся при подготовке маршрута:

Ссылки на фотографии участников похода: