Как подключиться к проводам под напряжением?


Смотрите фото с потолка торчат такие провода с потолка кухни. Провода алюминиевые. К ним через колодку подклюячаются медный сдвоенный провод сечением каждого проводника 2 мм^2 и идет в колодку с выключателем(двухполюсным).

Как безопасно под напряжением подключиться и заизолировать к данным проводам?
Пробки в квартире посажены на красный герметик резьбы. Открутить невозможно. Вызывать электрика дорого. Резиновые изолирующие перчатки от 300 грн. тоже дорого.

Как через дорогую колодку развести, заизолировать и подключиться к данному висячему проводу.


Гальваническая развязка. Да именно кипятильник и ТЭН будет питаться как раз с этого проводниа от потолка!

Но как подключиться под напряжением безопасно?

1- Снять изоляцию на 5 мм с верхних проводников
2-развести жилы.
3-Подсоединить клемник раздельный винтовой. Отвертки ручка заизолирована хорошо держит 220 вольт.
Или клеммами быстрой фиксации с рычагами.
4-Заизолировать изолентой самовулканизирующей или пвх трубками.
5-Закрепить кабель в ключевых точках с помощью приклеенных к стене кабель каналов.



Ну кто что думает по поводу безопасного подключения под напряжением.. Как безопасно подключить чтобы не ударило и не было короткого замыкания?

Провода такие идут с потолка. Дальше фирменные 2 мм квадратных и колодка фирменная с двухполюсным выключателем. Далее розетка и кипятильник. Т.е. выключатель. И кипятильник может выниматься из вилки. Но как подключиться к проводам под напряжением???

....
Понятно что через колодку. С потолка алюминий дальше идет медь. Развязка металлагальваники пары идет через колодку.

Алюмінієва проводка тільки для лампочок і то ненадійно тому що оголені кінчики які ми бачимо на фото через деякий час починають окислятись і сипатись ,називається така фігня алюмінієва чумка.Найкраща проводка для приміщень-мідна моножила від 2х квадр. мм. а підключати всілякі тени ,бойлери тільки проводом відповідно з інструкціями та розрахунками і проводка для них проводиться окремою лінією. Можна зекономити на проводах ,електрику сьогодні та потім ця економія себе проявить.

Читаю темы этого персонажа и ......
Скоро думаю будет развязка сюжета:
1)ударило током,онемела правая сторона тела.Скажите, если прикладу подорожник - поможет?
2)сгорела квартира.Скажите,как правильно копать землянку? С какой стороны делать вход?.

Да я так и думал. Я спрашивал как подключиться под напряжением?

На проводах не економят. поровода 2,5 мм, а для удлиннителей 1,5 мм это тоже нормально медь.

Дроти зі стелі виглядають якось погано. Ізоляція чорна, вже горіла чи що?

Якщо стирчать зі стелі, то це мабуть було освітлення. Теоретично там можуть бути дроти 1.5 мм^2, що для ТЕНа мало.

А не можна знайти нормальну розетку в квартирі? Там дроти мають бути товстіше.

Принаймні поміряй діаметр дротів штангелем і розрахуй площу перерізу, щоб знати точно.

Підключатись під напругою небезпечно. Пошукай на щитку рубильник під пробками.

Краще викликай електрика, щоб не спалити хату.

Нет там нормальных проводов.
Там везде алюминиевая лапша 1,5 квадрата.
В те времена не было такой нагрузки чтоб они не выдержали.
Sportur
то что на картинках в топку.
купи клемы WAGO (быстро зажимные с рычажками).
Лапшу (провод) разреж 3-4 см. Если сильно страшно надень кембрик на хвосты для безопасности.
Край изоляции на проводе подогрей зажигалкой и стяни пласкогубцами (кембрик перед этим снять).
Откуси лишние, должно остаться 11-13 мм. до изоляции, зацепи клемник, повтори со вторым проводом.
Начинать с фазы. Ножем и т.д. изоляцию не срезай, надрежешь жилу, она либо отломается либо отгорит.

Купи нормальный тэн для бойлера, с термозащитой, либо купи сухой тэн с колбой под него, вреж её либо
в крышку либо в своё ведро, прокладки шайбы и т.д. продаются вместе с колбами/ тэнами.

Не суй провода в воду, даже если заклеишь битумкой (продают комплекты для подключения тёплых полов),
пробьёт на керамических изоляторах. УЗО без заземления не работает.

УЗО=RCD, Residual Current Device.
Тупо но эффективно меряет ток(и) на 2-х проводах Фаза и Ноль на входе и сравнивает их. Если обнаруживается разница, то отключает(не обязательно удар током, многое что может привести к отключению. К заземлению не подключается. Всё заземлить невозможно.

А чому в совку не робили заземлення в квартирах? Я живу в будинку, що був побудований десь у 90-ому році (панельна дев'ятиповерхівка), і заземлення теж ніде немає. Пам'ятаю, радянську пральну машинку (типу "бочка") доводилось заземлювати на рушниковисушувач у ванній.

Ось вам і "щасливий" совок. Навіть проводку мідну не могли покласти.

Есть розетка. Розетка греется от нагрузки 3 кВт то есть штыри засунутые в розетку штырь фазы горячий. Сама розетка чуть теплая. При нагрузке 2,5кВт штырь фазы чуть теплый, розетка прохладная. То есть розетка питает 2,5кВт. А таких розеток в квартире много. И электорнагревателей много. В итоге из 5-и розеток получается суммарная мощность электроприборов 12,5квт. это завышенно. Но 10кВт спокойно 5 розеток держат и прохладно.
3кВт розетка не держит греется, но держит. Но если греется то лучше 2,5 или даже 2кВт.


Ну у меня на розетку нагрузка оптимально 2,5кВт. А с кипятильником я перепрыгиваю данную цифру. Поэтому и спрашивал про провод из потолка.


Провод с потолка был сделан для подключения вентиляции принудительной скорее всего.

А так люстра и лампа в ней уже есть. Это так сказать 2й провод с потолка.

Конкретно там алюминиевая лапша для вентилятора.
В розетках и распред коробках провода толше.


Может быть та лапша выдержит 1,5кВт на большее я и не рассчитываю.

Del.

Совок тут не причём.
Все правила, методики были на 100 лет вперёд круче чем на западе.
Проблема была в вертикали халатности, которую собственно сверху критиковали, но поделать ничего не могли, так как это мы, наши люди и я тоже и ты. Предписания по ТБ были безупречны. За их несоблюдение спросите себя.
В Германии я часто видел, что громоотвод(не обязателен по DIN VDE для частных домов встраивается в стену а не снаружи по стене. Это бред и неправильно.
Заземление это такэ... может иметь обратный эффект. Сгорит всё. Заземление часто чисто для галочки.

Розетки ще радянські? Треба поміряти діаметр дротів штангелем. Якщо переріз 2.5 мм^2, то такі дроти навіть алюмінієві мають витримувати 3 кВт і навіть більше. Тобто струм до 20 А. Можливо, у вас радянські розетки, що витримують лише 6 А або 10 А. Тобто сама розетка --- вузьке місце. Якщо поставити "Євророзетку" на 16 А, можливо грітися не буде. З тими ж дротами.