Компрессоры холодильников часто переживают их корпуса. Поэтому в выброшеном на свалку бывшем домашнем любимце может оказаться вполне работоспособный агрегат.

Эти компрессоры давно используют любители (и профессионалы) аэрографии, ценя их тихую работу, огромный ресурс, бесплатность и сравнительную несложность переделки, доступность необходимых комплектующих. Малую производительность компенсируют большим развиваемым давлением (до 15 атм и более), для чего накапливают воздух в ресивере. В целях безопасности и продления ресурса давление в нём поддерживают а пределах 3 - 7 атм. Тонкостям постройки и использования таких компрессоров в аэрографии посвящены целые пласты информации в Инете, самый мощный - здесь, я ещё несколько раз напомню об этой ссылке.

А ваш покорный слуга, тем временем, пять лет катает на шоссерах, умирая в изнеможении над ручным насосом, кое-как набивая по 7 атм в шинах, хотя хочется (и можно) больше.

Внезапное просветление наступило во время уборки на балконе, где древний (на год старше меня) холодильник "Днепр-2" исправно служит шкафчиком уже лет десять. После недолгой консультации с гуглом, компрессор был демонтирован, проверен и приспособлен к нашим с вами целям - то есть, к накачке велосипедных колёс.

Испытания показали, что на одно пустое колесо уходит до минуты времени, дорожные колёса были накачаны до 3,5 атм, шоссейные - до 8,3 атм (120 PSI) и до 9 атм (130 PSI). Компрессор толком не успел нагреться, масло в колёса не гонит (об этом пришлось отдельно позаботиться).



Из комплектующих пришлось купить только пистолет для накачки шин с манометром за 65 грн, фильтр и пару хомутов. На фото уже собраная начисто ситема, не макет. Просто для других целей планируется ресивер, на котором и будут закреплены эти устройства, а на фото они висят в воздухе. Ветвь пневмосистемы с ресивером оключается краном.

Подобную систему можно сделать из агрегата любого компрессорного холодильника - хоть торгового, и даже кондиционера. Естественно, есть некоторые тонкости.

Очень хороший форум, посвящённый этому вопросу - здесь. На сегодняшний день там 242 (!) страницы, но чтобы определиться с большинством возникающих вопросов, достаточно прочитать 5 - 10.

Компрессоры, в основном, бывают двух видов - древние горизонтальные "цилиндры" и современные вертикальные "горшки". Кстати, в таком положении их и нужно эксплуатировать - это связано с расположением масляной ванны внутри и необходимостью вертикального положения реле, о чём позже.




Считается, что старинные "цилиндры" сделаны тщательнее, чем "горшки", способны на большее давление и имеют больший ресурс (другой вопрос, какую чать этого ресурса они успели выработать)

Подготовка компрессора.

При демонтаже самое главное - не дать попасть грязи, а особенно стружке внутрь трубок. Компрессор рассчитан на совершенно тепличные условия работы (герметичность, абсолютная чичтота масла и прекачиваемого вещества, отсутствие воздуха - об этом нужно помнить всё время! Поэтому перепиливать трубки нельзя! Допускается только перекусить их кусачками или переломать. При этом желательно не растерять масло, находящееся внутри!

Кроме трубок, к агрегату подходят провода, идущие из недр холодильника - от теплового реле. Нужно откусить провода, оставив удобный для дальнейшего подключения в розетку кусок. Эти провода и будут питанием нашего компрессора. Непосредственно на компрессоре установлено реле его включения (куда те провода, собственно, и подходят) - без этого реле запустить агрегат теоретически можно, но совершенно не нужно .

Таким образом, у нас в руках оказался компрессор с выходящими из него откусаными двумя (как правило) трубками, ещё одной заглушеной трубкой и надетым на контакты реле с проводом питания. В таком виде можно тащить его к месту испытаний и дальнейшей работы.

Масло пока не сливаем!

презентація "Бурана" відбулась !!! Вітаю !
ПС: Кость ти його на ніч, на всякий .... на балкон ..

Устанавливаем агрегат в его штатное положение - горизонтальное или вертикальное. Так масло внутри окажется на своём месте, а реле примет своё рабочее положение. Да-да, для работы реле нужна планета (Земля годится), а точнее, её гравитационное поле . Там есть "падающий" контакт, и если его неправильно сориентировать, реле будет работать некорректно. На корпусе его есть стрелочка, показывающая верх - дополнительный ориентир для нас.

Теперь нужно освободить нормальный путь воздуху через трубочки, которые мы перекусили и при этом, возможно, расплющили. Плоскогубцами придаём концам трубочек более-менее правильную форму. Следим, чтобы никакая грязь и стружка не попадала внутрь - это моментально убьёт агрегат, рассчитаный на тепличные условия работы. Пока мы не устроили фильтр на входе, также не стóит включать его в пыльной обстановке.

Итак, компрессор установлен на стол устойчиво (мне под цилиндр для этого пришлось подложить кусок швеллера №10), в своё штатное положение, трубки свободны, масло не вытекло.

Ну что, включаем!

Он должен стартовать со щелчком реле и негромко работать со звуком... холодильника . Работать, пока не надоест Вам, а не ему - самопроизвольного выключения быть не должно, как и никакого дыма и горелого запаха. Допускается "поплёвывание" маслом из одной из трубочек. Нагрев незначительный - тем более, без нагрузки.

На этом этапе пальцем определим, где у него "вдох", где "выдох". В принципе, та трубка, их которой слегка брызжет масло, и есть "выдох". Заткнём её пальцем. Сначала может показаться, что воздух вообще не качается, или качается слабо. Не нужно пугаться - просто подержите палец секунд 5-10, после чего вы врядли сможете удерживать развившееся давление. Если ни одна из трубочек не плюётся маслом, проверьте их так попеременно (именно - не одновременно!).

Итак, мы разобрались, где у него вход-выход. Отключаем, займёмся маслом.

Достойно статьи, КМК подписался, типа

Внутри находится чистейшее масло без присадок (индустриальное, веретённое, трансформаторное - из этой группы, просто МАСЛО). Оно не расчитано на длительный контакт с воздухом (окислится и потеряет свойства) и его нужно заменить на что-нибудь более суровое. Рекомендации использовать спецмасла для холодильников и т.п. выглядят несостоятельными как из-за их труднодоступности и цены, так из-за того же предназначения для тепличных условий. Идеальной заменой выглядит автомобильное моторное масло. Стоит недорого, продаётся везде, а автомобилистам и покупать не надо - стакан масла для такого дела итак найдётся. И условия в автомобильном двигателе не в пример жёстче. Я использовал 10W40 группы SG/CE. Группу можно выбрать и попроще (если есть ещё ), а вот с большей вязкостью лучше не рисковать.

Попадалась информация, что на совсем старых компрессорах для заправки масла есть некий здоровый болт-пробка - не видел даже на фотках. Мне попался компрессор с обычной заглушеной трубочкой. Её нужно красиво и аккуратно вскрыть.

Помним, что ни одна стружка не должна попасть внутрь! Для этого полотном ножовки по металлу надпиливаем по кругу трубочку (не насквозь!) и обламываем её. Таким же образом позже культурно оформим концы остальных трубок.

Перед этим неплохо наклонить девайс так, чтобы концы всех трубок оказались выше предполагаемого уровня масла, а масла там примерно 250-400 г.

Подставляем пол-литровую банку и сливаем масло в неё. Если банка чистая - можно не выкидывать, это то же масло "индустриальное", "для швейных машинок" и т.д., которое продаётся в хозтоварах. В моём случае, на вид, цвет и запах масло не отличалось от нового, хотя залито было 41 год назад!

По этой самой банке естественно и определяем, сколько масла нужно будет залить.

Включать компрессор без масла даже кратковременно нельзя!

Потом заправляем большим шприцом необходимое количество свежего масла. В процессе эксплуатации оно будет уходить - пополним, полную замену обычно производят раз в год-два те, кто часто гоняет кмпрессор под аэрограф.

После заправки нужно тщательно и надёжно заглушить заправочную трубку. Обычно это делают длинным саморезом с прокладкой, но у нас (особенно для шоссейных шин) давление поболее, чем в аэрографии, поэтому лучше взять длинный винт или наружную резьбовую пробку - так надёжнее.

Маленькое ноу-хау: я вылил часть масла, а потом сделал (промял )резьбу в трубке при помощи нержавеющего болта (у меня трубка стальная). Метчик не стал использовать, боясь стружки, а для наружной резьбы под навинчиваемую пробку диаметр оказался неподходящим. Потом вылил остальное масло - если туда чего и попало, должно было вымыть.

Ну вот наш агрегат готов к монтажу обвеса.

Не, Коля, эт еще не Буран, Буран еще будет. Это только стартовая ступень!

Вот, а в этом месте наши дорожки с другими пользователями этого девайса, в чатности, с уважаемыми любителями аэрографии, расходятся.

Коллеги, помните, вся наша система и все её компоненты должны быть рассчитана минимум на 12 атм/170 PSI ! (здесь и далее я буду говорить о накачке шоссейных шин, но если Ваши велосипеды требуют меньшего давления, чем шоссейные, тоже особо не расслабляйтесь)

Ознакомившись с материалами из Сети, я быстренько украл добыл списаный порошковый огнетушитель и принялся городить из него ресивер, чтобы скопировать систему классической компрессорной установки. Думаю, не нужно отдельно предупреждать о том, что его сначала необходимо разрядить в безопасном месте? Кстати, пол-литровую банку порошка я сохранил. Он, как думается, заменит тальк для подсыпки внутрь шин, а ещё сгодится как наполнитель в эпоксидку для получения шпаклёвки.

Но дальнейшие рассуждения привели к отказу от ресивера и системы поддержания давления в нём. Во-первых, без него и его обвязки значительно уменьшается паразитный (в нашем случае) объём, который нужно "набивать" до высокого давления - а это время и ресурс компрессора. Уточнить цифры наполнения ресиверов можно по вышеприведенной ссылке, у меня же полная накачка колеса занимает меньше минуты. Во-вторых, без него получается намного меньше соединений - мест потенциальных утечек воздуха и аварий. Ну и упрощённая система получится надёжней и дешевле.

Пульсации давления от работы компрессора, которые сглаживает ресивер, нам никак не мешают, а отделить масло можно постараться и другими методами.

"Пройдёмся" по предлагаемой схеме агрегата:



Вход-"вдох" компрессора защитим от пыли воздушным фильтром. В качестве такового многие используют топливный фильтр бензиновых автомобилей с бумажным фильтрующим элементом. Дизельные с сеточкой сюда не очень подходят. Это единственная деталь системы, не расчитаная на высокое давление! Да, и на нём есть стрелочка, показывающая правильное направление потока.

На выходе-"выдохе" компрессоры обычно извергают масло в неприятных количествах. От масла в сжатом воздухе нам нужно избавиться, а лучше предотвратить эти выбросы. В моём случае, заправочная трубка оказалась соединённой с выходной полостью девайса (бывает наоборот!) - это показали продувки на этапе определения входа-выхода и замены масла.
Поэтому значительную часть выбрасываемого масла удаётся возвращать в компрессор.
Вертикальная часть магистрали забита металлической мочалкой-путанкой для мытья посуды. Масло оседает на ней, а после выключения компрессора стекает обратно на место. Т. к. на накачку колёс уходит пару минут, масло не успевает забить всю путанку и проникать дальше (хотя тенденция такая есть). При испытании этого способа сразу было замечено значительное уменьшение количества выбрасываемого масла (только по подставленой бумажке видно, что оно всё-таки немного выходит). После подключения к этому маслоуловителю 1,5-метровой трубки, дул на бумажку несколько минут - следов масла не было.
Ещё раз подчёркиваю: эта путанка имеет смысл лишь в том случае, если заливная трубка сообщается с выходной, а не входной трубкой компрессора.

Далее следует фильтр-отстойник. Ну, он фильтрует и отстаивает . Призван удерживать ещё часть масла, которое всё-таки проникает через маслоуловитель. Что-то улавливает - при контрольной разборке там обнаружены какие-то остатки масла. Поэтому снизу сделал резьбовое отверстие с заглушкой для слива. Наверное, можно подобрать какой-то автомобильный или сантехнический, но помним о давлении в нашей системе! Мой позаимствован из авиации.

Давление в нашей системе ограничим предохранительным клапаном. Компрессор будет работать постоянно, но по достижению (в моём случае) 10 атм, излишек просто травится в атмосферу. Просто, надёжно, безопасно. Мой клапан самодельный из какого-то авиационного обратного, но продаются, естественно, и сантехнические, и пневматические и т.д.

Далее ко всему этому пристыкован обыкновенный пневмопистолет для шин с манометром на 12 атм, какой бывает на заправках. Стоит такой 50-120 грн.

Жду пока завезут в магазин (обещали) двухсторонний наконечник для шланга "Преста - Шреддер", а то переходник и утомляет, и не любой годится (ищите с резиновым колечком внутри), и ещё доработки потребовал - обрезки и расточки.

Ещё раз напоминаю, система должна работать под высоким давлением - отнеситесь к этому ответственно! Никакого стекла, пластмассы в узлах, надёжные шланги и хомуты. У меня есть доступ к обломкам самолётной гидравлики и пневматики - воспользовался, как видно по фотографиям и дружеским подъелдыкиваниям в каментах на аэрокосмическую тематику На трубках, которые являются штуцерами под шланг, нужно сделать проточки примерно такие:



а по возможности, использовать классические штуцера. В качестве корпуса, например, маслоотделителя можно использовать заготовки пластиковых бутылок (см Гугл) - они выглядят как толстостенные колбы из толстого пластика с пробкой (в процессе производства их потом нагревают и раздувают до привычной нам формы). Чтобы не сорвало пробку, её можно охватить хомутом.

При повышении давления во время работы устройство гудит от натуги, особенно если не сделать мягкой подвески - это не страшно. Если при включеном компрессоре не давить курок пистолета (тогда он закрыт), давление в системе растёт ещё быстрее, но срабатывает предохранительный клапан - всё нормально и безопасно.

Масло до шины не доходит, но на всякий случай вспоминается , что когда-то в один из цилиндров четырёхтактного двигателя вкручивали вместо свечи шланг с обратным клапаном, и качали им колёса. Писали: "за много лет отрицательного воздействия бензина и масла на резину не обнаружено".

Отделение влаги здесь лишнее - нигде нет резкого понижения давления, она не конденсируется.

Я всё-таки намерен добавить ресивер и реле давления по схеме классического компрессора для других работ, но чтобы это всё не мешало быстрой накачке шин, предусмотрел кран (см картинку выше), который полностью отключает ресивер с его обвязкой. А ещё агрегат от холодильника можно использовать как вакуумный насос. Но всё это здесь оффтоп.

Бегущая Черепаха
Евгений76

Вроде бы влага конденсируется на фазе сжатия, тем самым уменьшая степень сжатия данной порции газа. Сейчас холодно, воды в воздухе мало, а вот летом масло может испортиться от переходяшей в него воды.
А какой вакуум можно получить таким компрессором? Сколько мбар остается на входе?

я шото в школе пропустил или все намного сложнее?

Как раз при резком ПАДЕНИИ давления конденсат образуется.

данунах. а то как епнет

ага дощь идет когда стрелка барометра падает. дощь-это коденсат.

Костя,а ещё он бывает бросает масло при резком сбросе давления,даже с сепаратором и фильтром.После длительного использования наблюдается отрыв штуцеров на камерах(из-за попадания масла)одна Presta торчала даже из дощатого потолка гаража(где-то после 10 атм.)